Hdr фотографии что это


Мифы о HDR фотографиях

Одним из самых интересных и полезных приёмов обработки изображений является расширение динамического диапазона. Эту технику принято называть HDR (High Dynamic Range). Не смотря на все достоинства данной техники, её очень часто критикуют. Вся критика проливается на HDR фотографию по нескольким причинам. Чаще всего – это неправильное использование данной техники, чрезмерное усиление деталей и насыщенности. Также, иногда людям просто не нравится творческий подход, использованный в реализации снимка и они списывают своё недовольство на технику в целом, а ведь HDR может быть разным. Порой динамический диапазон расширяется вполне естественно и ненавязчиво. Тогда не каждый заметит, что фотография состоит из нескольких снимков, сделанных с различной экспозицией.

Рассмотрим несколько обвинений, звучащих в адрес HDR.

1. HDR выглядит не реалистично

Чаще всего люди недовольны тем, что HDR не реалистично выглядит. Поисковая выдача по запросу “HDR” пестрит снимками, от которых рябит в газах. Всё дело в том, что горе-фотографы выкручивают все настройки на максимум и фотография начинает передвать детали и цвета, которых быть в ней не должно. Всё дело в отсутствии меры и эстетического вкуса у тех, кто создаёт такие работы.

Если динамический диапазон расширен грамотно, если соблюдается баланс между детализацией, контрастом и естественным цветом, то такой снимок будет выглядеть очень приятно и гармонично.

Дело в том, что человеческий глаз видит в гораздо большем динамическом диапазоне, чем матрица фотоаппарата. Расширение динамического диапазона в фотографии прежде всего нужно для доведения снимков до того вида, как мы бы видели картину вживую.

2. HDR – это подделка того, что снимает камера

Некоторые чрезмерно предвзятые фотографы говорят, что обработка снимков в технике HDR искажает истинный вид фотографии. На самом деле такие споры возникают на границе стилей. Фотожурналисты не смогут заниматься такой обработкой в силу специфики съёмки. Им и не нужно это. Вся суть их работы в передаче информации. Если же вы увлекаетесь пейзажной или архитектурной съёмкой, то HDR поможет подчеркнуть красоту снимка. Он увеличит количество деталей, заметных невооружённым глазом и покажет, насколько прекрасен и многообразен мир вокруг.

HDR начал зарождаться ещё в эпоху плёночных фотографий. При проявке кадров можно было передержать или недодержать некоторые участки и тем самым увеличить динамический диапазон. Также использование градиентного или поляризационного фильтра также служит для расширения динамического диапазона. Только это делается не на программном, а на аппаратном уровне. Но, почему-то, никто не говорит, что использование данных приёмов является жульничеством с естественностью фотографии.

3. HDR делает всё более привлекательным

Сейчас HDR становится всё более распространённым благодаря различным программам для мобильных устройств. Его также встраивают во многие фотокамеры. Но есть люди не обладающие девайсами с данным функционалом, которые стараются каждый свой снимок обработать в технике HDR. Они считают, что такие фотографии смотрятся более сочно, эффектно и интересно. На самом деле не следует постоянно применять данный эффект. Лишь кадры, имеющие глубокие провалы в тенях или сильные пересветы, фотографии с красочными текстурами требуют незначительного расширения динамического диапазона. В таких случаях кадр станет более информативным и приятным. Если применять эффект HDR постоянно и без чувства меры, то ничего хорошего из этого не получится.

HDR не рекомендуется использовать при съёмке людей, игрушек или различных предметов, а также животных.

4. HDR никто не любит

Существуют отдельные сообщества противников HDR. Люди формулируют множество противоречивых мнений, однако поиск по запросу HDR говорит о том, что гораздо больше людей его любят. Самое интересно то, что если расширение динамического диапазона проведено качественно, то его никто не заметит. Снимок будет смотреться вполне естественно и не будет выделяться среди других фотографий.

5. Для создания HDR нужен штатив

Из-за того, что нужно создавать несколько кадров с различной экспозицией, штатив существенно облегчит работу, однако, можно смело делать фотографии с рук. Главное не сходить с места между снимками. Лёгкое перемещение камеры компенсируется автовыравниванием в графических редакторах. Эта процедура выполняется очень быстро и точно, поэтому нет особой необходимости в штативе. Брекетинг экспозиции позволит делать кадры быстро и с минимальной погрешностью.

6. HDR-пресеты работают лучше, чем настройка вручную

Чаще всего пресеты фоторедактора являются отправной точкой для редактирования вручную. Если с одним снимком они будут хорошо выглядеть, это не значит, что все сцены будут в нём получаться так же. Пресет обычно используется для внесения основных параметров, соответствующих определённому стилю обработки, но затем большинство настроек подкручиваются вручную для придания оптимального вида.

Стандартный пресет очень часто просто портит снимок и его нужно доводить до нормального вида. Могут появляться артефакты и чрезмерно тёмные или светлые области. Контраст может быть излишним. Это и придётся поправлять руками. К каждой фотографии нужно подходить индивидуально, а пресеты могут стать хорошими помощниками, но на них не следует полностью полагаться.

7. Профессиональные HDR-программы умеют всё лучше людей

Многие фотолюбители предпочитаю создавать HDR нажатием одной волшебной кнопки в специальных плагинах или специализированных программах, таких как Photomatix. Чтобы понять различие между автоматическим созданием и ручной настройкой HDR, нужно взглянуть на реальный пример.

Из-за контрового света передний план оказался очень тёмным и чтобы вернуть ему детализацию придётся использовать метод обработки HDR. Автоматическое создание привело к появлению посредственной картинки со множеством недочётов. Только поработав вручную с кривыми, контрастом, цветами и резкостью можно получить действительно качественный результат.

Заключение

В умелых руках техника обработки HDR позволяет создавать потрясающие изображения, которые вполне реалистично выглядят и лишены многих недостатков, связанных с провалами в тенях или пересветами в ярких участках. Не нужно предвзято относиться к технике в целом. Если вам не нравится конкретный снимок, то претензии могут быть адресованы только к тому, кто проводил обработку.

www.takefoto.ru

Основы HDR фотографии. Часть 1

Съемка и обработка HDR – очень сложная тема и действительно интересные статьи о HDR встречаются крайне редко.

Первая часть статьи Александра Войтеховича “HDR и с чем его едят”.

Несколько лет назад я начал собирать информацию и результаты своих экспериментов, связанные с технологией HDR. Со временем эта информация оформилась в статью и оставалось только привести её в приличный вид, чтобы было не стыдно показать её миру.

Смесь языков в названиях Фотошоп и Photomatix я выбрал сознательно, чтобы облегчить чтение. Все фотографии в статье сделаны автором, то есть мною.  

Начну с нескольких терминов, которые будут встречаться в статье. А те читатели, которых не интересуют технические стороны вопроса, могут сразу перейти к главе 3.1 для создания HDR в Фотошопе или к главе 3.2 для описания Photomatix.

Динамический диапазон- отношение минимального к максимальному значению каких-либо физических величин. В фотографии используется как синоним понятия “фотографическая широта”, то есть диапазон яркостей, который может быть зафиксирован на плёнке или на матрице. В контексте HDR динамический диапазон мотива – отношение яркости самой светлой части мотива к самой тёмной.

LDR (Low Dynamic Range) – изображение с низким динамическим диапазоном, обычные фотографии. Это может быть восьмибитное JPG- или 16-битное TIF-изображение.

HDR (High Dynamic Range) – высокий динамический диапазон. Обычно подразумевается технология создания HDRI. Иногда используется как синоним HDRI.

HDRI (High Dynamic Range Image) – изображение с динамическим диапазоном больше, чем в обычных 8/16-битных снимках. В некоторых источниках границей, с которой начинается HDRI, называют 13,3 ступеней экспозиции (диапазон значений яркости 1:10000). Для HDRI используется 32-битный формат с плавающей запятой, например формат Radiance (.hdr), который разработал Грег Вард в середине 80-х. 

Tone Mapping – тональная компрессия. Техника приведения HDR-изображения в формат, который может отобразить обычный монитор, то есть в восьми- или 16-битное изображение. В англоязычном секторе интернета чаще всего не различают понятия Tone Mapping и Tonal Compression в контексте HDRI. В то же время в рунете есть тенденция понимать под первым определением тональное отображение, при котором каждый пиксель 32-битного HDRI нелинейно переводится в пиксель восьми- или 16-битного изображения с учётом яркостей окружающих его пикселей, а под тональной компрессией понимают линейное сжатие всего диапазона яркостей HDRI-изображения.

DRI (Dynamic Range Increase) – техника, используемая в целях увеличения динамического диапазона фотографии.

1. Немного о динамическом диапазоне и о борьбе за него

Каждому, кому доводилось держать в руках фотоаппарат, знакомы снимки, на которых смутные силуэты тёмным пятном кучкуются на фоне красиво освещённого голубого неба, либо передний план – здания, люди и кошки запечатлены на однородно-белом фоне. При том, что там, на месте, и передний план, и облака на синем небе были одинаково различимы. Происходит это из-за того, что матрица цифровой камеры неспособна одновременно зафиксировать информацию и в тёмных участках изображения, для которых нужна экспозиция побольше, и в светлых, где хватит экспозиции поменьше. Разница между этими значениями экспозиций и назывется динамическим диапазоном мотива.

У аналоговых и цифровых камер также есть динамический диапазон, то есть разница в ступенях экспозиции между самым тёмным и самым светлым участком изображения, которые могут быть воспроизведены без потери информации. Потеря эта выражается либо в совешенно чёрных участках изображения, либо в пересвеченных. Информацию в пере- и недоэкспонированных участках восстановить невозможно. Тёмные участки изображения можно до некоторой степени высветлить, но связано это чаще всего с появлением шума.

Зрение человека способно фиксировать информацию в участках с разницей в 10-14 ступеней без адаптации и до 24 ступеней при возможности адаптации зрачка к различным участкам освещённости, что соответствует разнице между освещённостью при ярком солнечном свете и при тусклом свете звёзд. Обычно этого более чем достаточно, поскольку динамический диапазон реальных мотивов редко бывает больше 14 ступеней. Но вот запечатлеть даже часть этого диапазона бывает сложно. Динамический диапазон обычной негативной плёнки составляет около 9-11 ступеней экспозиции, слайдовой плёнки – 5-6 ступеней, матрицы цифровой камеры – теоретически от 8 до 11 ступеней, хотя на практике большинство цифровых камер способны запечатлеть гораздо меньше информации.

Не только запечатлеть, но и воспроизвести реальный динамический диапазон мотива затруднительно. Фотобумага способна воспроизвести только 7-8 ступней экспозиции, в то время как современные мониторы способны отображать изображения с контрастом до 1:600 (9 ступеней), плазменные телевизоры – до 13 ступеней (1:10000).

Со времени изобретения фотографии с этими ограничениями пытались бороться. При съёмке использовались и сейчас нередко используются градиентные фильтры, которые выпускаются с различной плотностью и различной плавностью перехода от затемнённой к прозрачной части. При проецировании изображения на фотобумагу пользовались вырезанными из картона масками, прикрывая части изображения. В своё время революционной стала идея разделять каждый из трёх светочувствительных слоёв плёнки на два – мелкозернистый, воспримчивый к яркому свету и крупнозернистый, восприимчивый уже к небольшому количеству света. Кажется, эта идея была впервые реализована на плёнке Fuji, но не уверен в этом.

Некоторые умельцы делали себе фильтры к условиям определённного мотива. Лет двадцать назад, отдыхая на даче, я увидел человека, который стоял перед фотоаппаратом на штативе и самозабвенно рисовал что-то на линзе объектива. На мой вопрос, зачем он пачкает хорошую вещь, он ответил, что наносит на стеклянный фильтр какое-то серое вещество, вроде пыли, название которого я, конечно, уже забыл, чтобы затемнить слишком яркие участки мотива. Вот так я впервые познакомился с технологией HDR.

С появлением цифровой фотографии на различные манипуляции с изображением требуется меньше времени, знаний и усилий, но ограничения в воспроизведении динамического диапазона продолжают существовать. При съёмке мотивов с не очень высоким динамическим диапазоном, хорошую службу может сыграть съёмка в формате RAW, позволяющая до определённой степени затемнить слишком светлые участки и высветлить тёмные в RAW-конвертере. Особенно хорошо высветление теней удаётся, на мой взгляд, адобовской Lightroom. Но тут уж многое зависит от того, как сама камера справляется с яркостным и хроматическим шумом в тенях. Например, при осветлении RAW-фотографий из 350D уже при увеличении на две ступени экспозиции появляется слишком сильный шум в тёмных участках, в то время как на фотографиях, снятых с Canon 5D, возможно вытянуть тени на три ступени.

Для решения проблемы динамического диапазона производители камер Fuji в 2003 году выпустили новый тип матриц – SuperCCD SR. При разработке этой матрицы пользовались тем же принципом, который в своё время позволил увеличить динамический диапазон цветной плёнки. Каждый светочувствительный элемент состоит на самом деле из двух элементов. Основной элемент, имеющий довольно низкий динамический диапазон, воспроизводит тёмные и средние тона. Вторичный элемент гораздо менее светочувствителен, но его динамический диапазон примерно в четыре раза больше. Как утверждают производители, тем самым динамический диапазон матрицы увеличен на две ступени по сравнению с камерами, использующими обычные байеровские матрицы. Причин не верить этой информации нет.

В 2005 году в Дрездене выпущена камера Loglux i5, позволяющая делать 60 снимков в секунду при контрасте 1:100 000 (17 ступеней). Правда камера предназначена для использования в индустрии и не рассчитана на привычные большинству фотографов цели. Не очень-то и хотелось, учитывая, что она снимает с разрешением 1,3 мегапикселя.

Те, кто готов платить за увлечение HDR около 65000$, могут снимать непосредственно в HDR-формате с динамическим диапазоном 26 ступеней камерой SpheroCam HDR.

Для тех фотографов, кто не пользуется SpheroCam HDR и кому возможностей RAW формата недостаточно, поможет только техника HDR. При этом методе информация из некольких снимков, сделанных с разной экспозицией, объединяется в одном 32-битном файле. К сожалению, такое изображение нельзя увидеть на мониторе, поскольку даже плазменные телевизоры с большими значениями контрастов не могут отобразить весь динамический диапазон HDR. Для этих целей существуют мониторы Sunnybrook HDR, с контрастом 40.000:1 (>15 ступеней) и BrightSide DR37-P с контрастом, по утверждению производителя, 200.000 (>17 ступеней), стоимостью 49000 мёртвых президентов. Если же перед вами не находится один из этих мониторов, то для того, чтобы HDR-изображения можно было увидеть и распечатать, следует провести тональную компрессию.

Мне приходилось слышать мнение, что, раз уж матрица камеры способна зафиксировать до 11 ступеней освещённости, то при съёмке в RAW-формате смысла от HDR нет, поскольку информацию можно восстановить в RAW-конвертере. Проверить это утверждение лучше всего на примере. Фотографии ниже были сняты в RAW на камеру Canon 5D, которая имеет относительно большой динамический диапазон по сравнению со многими цифровыми зеркалками. Фотографии сняты с выдержками 1/800, 1/50, 1/3 секунды.

Экспозиция средней фотографии уменьшена в Lightroom на четыре ступени.

Экспозиция средней фотографии увеличена на четыре ступени, тени немного высветлены параметром Fill Light.

Как видно из этого примера, пересвеченные участки восстановить невозможно, а информация в тенях на высветленной фотографии восстановлена только частично, да и то с сильным шумом. Фарш невозможно провернуть назад, и мясо из котлет не восстановишь.

2. Съёмка для HDR

Для создания HDR-изображения нужно сделать несколько снимков с различной экспозицией, запечатлев детали как в тёмных, так и в светлых частях мотива. Изменять экспозицию, как известно, можно разными способами, но в случае HDR делать это следует изменением выдержки. Напомню на всякий случай, что увеличение выдержки в два раза увеличивает экспозицию на одну ступень. Для изменения экспозиции на две ступени, время выдержки нужно изменить в четыре раза, и так далее.

Фотографии для HDR можно делать двумя способами: трудоёмким и быстрым. При первом способе можно всегда быть уверенным в оптимальных результатах, но и вторым способом можно с минимальными усилиями в большинстве ситуаций достичь хороших результатов.

Трудоёмкий способ выглядит выглядит следующим образом:

  • 1. Ставим камеру в режим приоритета диафрагмы (AV) и выбираем нужное диафрагменное число;
  • 2. Ставим режим экспозамера по минимальному участку, который позволяет камера. Оптимальным будет точечный или частичный замер, но в крайнем случае и центральновзвешенный годится для большинства мотивов;
  • 3. Измеряем экспозицию на самом тёмном и на самом светлом участке. Запоминаем эти значения;
  • 4. Устанавливаем камеру на штатив, переходим в ручной режим (M), ставим то же диафрагменное число, при котором проводили измерения, и поднимаем выдержку от наименьшего значения к наибольшему (или наоборот) с разницей в одну-две ступени при съёмке в JPG-формате или две-три ступени про съёмке в RAW.

Пример: в режиме AV выбираем f9 и следим, чтобы в центре видоискателя был самый тёмный участок. Камера показывает, что для нормальной экспозиции ей требуется 1/16 секунды. Делаем то же самое со светлым участком – получаем 1/1000 секунды. Устанавливаем камеру на штатив, выбираем режим M, выставляем диафрагму на f9 и выдержку на 1/16. Для следующего кадра уменьшаем выдержку на две ступени, то есть в четыре раза: ставим 1/64, следующие кадры – 1/250 и 1/1000. При съёмке в RAW, в принципе, было бы достаточно сделать кадры с выдержкой 1/16, 1/128 и 1/1000 секунды.

При быстром способе пере- и недоэкспонированные кадры делаются с помощью эксповилки (AEB). Установка эксповилки на +/- два шага обычно достаточна для создания качественных HDR для большинства мотивов. Этот способ хорош также тем, что позволяет часто снимать без штатива. Для этого камера при установленной эксповилке ставится в режим непрерывной съёмки (continuous mode) и делается три кадра с различной экспозицией. При этом методе нужно учитывать, что правило предотвращения шевелёнки 1/(фокусное расстояние) относится к максимальной выдержке, то есть к последнему кадру. Таким образом, при съёмке с объективом 50 мм и эксповилкой в два шага, камера должна показывать выдержку 1/200 секунды на полноформатной камере или 1/320 на камерах с кропом 1,6, поскольку последний кадр будет как раз 1/50 или 1/80 секунды соответственно.

Ещё одна проблема, которая может возникнуть при этом методе – экспозиция может быть определена для слишком светлой части мотива, тогда в результате три получившихся кадра будут слишком тёмными и восстановить информацию в тенях будет невозможно. При определениии экспозиции по слишком тёмному участку кадра светлые участки будут пересвечены. Чтобы такое не произошло, лучше сперва установить выдержку по участку средней освещённости с помощью блокировки экспозиции (AE lock), потом выбрать композицию и сделать три кадра. Альтернативой может быть съёмка с матричным замером экспозиции.

3. HDR в действии

Технология HDR давно уже превратилась в самостоятельное направление в фотоискусстве, со своими законами и понятиями красоты. Ничего плохого не могу сказать о подобных пристрастиях, но сам я отношусь к тем людям, которые в HDR видят лишь удобное подручное средство для создания реалистичных фотографий. На мой вкус, левая фотография, не утратившая реалистичности, препочтительней. Второй вариант обработки хоть и не лишён своеобразия, имеет мало общего с тем, что может увидеть человек.

Пишу это, чтобы было понятно, что я имею в виду под плохой и хорошей обработкой HDR, не желая оскорбить чьи-либо фотографические предпочтения.

Среди многих программ для создания HDR я рассмотрел только две наиболее известные и чаще всего используемые. Однако существуют и другие программы для создания HDR, ничуть не уступающие Фотошопу и Photomatix. Список некоторых из них и краткое описание приведён в конце четвёртой части. Советую обратить особое внимание на easyHDR и Artizen HDR.

3.1. Создание HDR и тональная компрессия в Фотошопе

Для создания HDRI нужно либо выбрать файлы через меню “File->Automate->Merge to HDR…” , либо использовать опцию “Add open files”, если фотографии уже открыты в Фотошопе. Создавать HDR можно из JPG-, TIF- или из RAW-файлов. Цветовой профиль исходных фотографий значения не имеет, поскольку Фотошоп переводит HDR в 8/16-бит только с профилем sRGB.

Можно отметить опцию “Attempt to Automatically Align Source Images”. При съёмке с рук всегда есть большая вероятность смещений изображения, но и при использовании штатива неосторожное изменение настроек на камере может немного изменить её положение. Выравнивание изображения занимает в Фотошопе очень много времени, до 45 минут для HDR из трёх RAW-файлов. Причём во время работы программа подминает под себя все ресурсы компьютера, которые сможет найти, так что ничего больше делать вы не сможете. Хотя в это время можно будет прочитать книгу. Или поспать. Короче говоря, если вы уверены в том, что позиция камеры не менялась, то лучше эту опцию не отмечать.

Если Фотошоп не может найти EXIF-данные, он попросит внести их вручную. Желательно вводить верные числа, поскольку, если задать в этих параметрах какую-нибудь чепуху, то получившийся HDR будет соответствующим.

В отличие от версии CS2, Фотошоп CS3 позволяет делать HDR из снимков, созданных в RAW-конвертере с коррекциями экспозиции. В этом случае необходимо ковертировать из RAW в JPG или TIF без сохранения EXIF-данных, иначе Фотошоп, найдя одинаковые значения выдержки, создаст какую-то ерунду вместо HDR и не позволит никакого вмешательства в процесс. Удалить EXIF-данные JPG-фотографий можно с помощью программ вроде Exifer, либо скопировав снимки в Фотошопе в новые файлы, либо конвертировав их в фотографии, не поддерживающие EXIF и обратно в исходный формат. EXIF поддерживают только JPG и TIF-форматы, так что перевод, например, в PNG и обратно в JPG стирает эти данные.

После вычислений появится окно предпросмотра HDRI. Так как обычные мониторы не предназначены для просмотра 32-битных изображений, будет видна только часть всего светового диапазона этого HDRI. В левой части видны все включённые в процесс фотографии со значениями экспозиции относительно одной из них. На этом этапе можно исключить какую-либо из создания HDRI, если по каким-то причинам это потребуется. Справа изображена гисторамма получившегося HDRI. Двигая каретку, можно изменять гамму изображения и рассматривать части фотографии с различной освещённостью. Для конечного результата неважно, на каком значении вы установите каретку. Оставьте значение “Bit Depth” на 32 и нажмите ОК.

Теперь у нас есть HDR-файл. Но по описанным выше причинам рассмотреть его нельзя. На всякий случай его можно сохранить в формате Radiance (.hdr), который принимает и Фотошоп, и Photomatix, либо же сразу приступать к приведению в человеческий вид. Теоретически Фотошоп позволяет делать некоторую обработку 32-битных изображений, но возможности эти слишком ограничены, так что лучше перевести его в 16-ти или 8-битный режим. Обычно я конвертитую только в 16 бит, чтобы уменьшить возможные потери при дальнейшей обработке. Для этого выбираем Image->Mode->16 Bits/Channel.

Теперь появится окно с четырьмя опциями вверху. Для большинства случаев интерес представляет только последняя опция “Local Adaptation”, но для полноты описания следует вкратце упомянуть и остальные.

Exposure and Gamma: позволяет изменять экспозицию и значение гаммы изображения. Для некоторых изображeний с относительно невысоким динамическим диапазоном может быть полезна. Для тех, кто решит использовать эту опцию, тональную компрессию лучше проводить следующим образом:

  • 1. Изменить значение экспозиции, чтобы изображение имело среднюю яркость;
  • 2. Увеличить значение гаммы, чтобы все части изображения были видны. Контраст при этом будет очень низким;
  • 3. Скорректировать по необходимости значение экспозиции.
  • 4. После тональной компрессии увеличить контраст уровнями или кривыми.

Highlight Compression: сжимает световой диапазон изображения до умещения в 16-битное пространство. Если использовать его правильно, то метод этот довольно трудоёмкий, и конечный результат можно предсказать, только имея достаточный опыт работы с ним. Для начала изображение нужно подготовить:

  • 1. Открыть диалог 32-битного просмотра: View->32-bit Preview Options…. Каретка экспозиции в открывшемся окне обязательно должна стоять посередине. Установить метод предпросмотра Highlight Compression.
  • 2. Открыть диалог Image->Adjustment->Exposure и установить параметры, при которых изображение будет выглядеть оптимально. Значение Offset лучше не менять. В таком виде изображение и будет конвертировано в 8 или 16 бит.
  • 3. В окне Image->Mode->16 bit выбрать Highlight Compression.

Equalize Histogram: сжимает динамический диапазон изображения с учётом локального контраста. Контраст изменяется в зависимости от количества пикселей в определённой области гистограммы. Области гистограммы с большим количеством пикселей при этом методе расширяются за счёт областей с небольшим количеством пикселей, которые сжимаются. В результате гистограмма изображения сглаживается, а локальный контраст изображения повышается. Опция, на мой взгляд, интересная, но довольно бесполезная.

Local Adaptation: опция, которую следует использовать в большинстве случаев. Она позволяет приводить 32-битный HDRI в 8/16-битное изображение с помощью кривых, знакомых большинству пользователей Фотошопа.

Два дополнительных параметра, которых нет в обычных кривых, – Radius и Threshold. В то время, как кривая отвечает за изменение глобального контраста, эти два параметра определяют локальный контраст, контраст деталей.

Radius: определяет, сколько пикселей считать “локальной” областью при изменении контраста. Слишком низкие значения делают изображение плоским, слишком высокие могут привести к появлению световых ореолов, особенно при высоких значениях второго параметра, Threshold. Обычно я ставлю значения радиуса на 1-7, в зависимости от размеров изображения. Но не исключено, что кому-нибудь больше понравятся результаты, которые дают более высокие значения этого параметра.

Threshold: определяет, насколько выраженным будет этот локальный контраст. Обычно оставляю это значение небольшим или минимальным. Подобного эффекта можно достичь потом, если нужно, с помощью Highpass или высоким параметром Radius фильтра Unsharp Mask, хотя конечно же механизм работы параметра Threshold несколько иной.

Теперь осталось поработать с кривой. В крайнем случае можно сделать несколько изображений с различными параметрами тональной компрессии, потом соединив их с разными режимами перекрытия или скрыв части слоёв масками.

Для того, чтобы узнать, где на кривой лежит световое значение участка изображения, следует, как и в обычных кривых, провести курсором по этому участку изображения. Есть в этих кривых одна заковырка – обычная S-кривая, увеличивающая контраст изображения, в то же время снова высветляет светлые части и затемняет тёмные, то есть делает обратное тому, ради чего и была затеяна вся кутерьма с HDR. В то же время перевёрнутая S-кривая, равномерно распределяющая световые значения в изображении, уменьшает контраст. Советую начать с того, что нижняя чёрная точка на кривой будет придвинута к началу гистограммы. Как распределить остальные точки, зависит от изображения. Не следует пренебрегать и возможностью определить какую-либо точку на кривой как “угловую”, делая тональный переход резким, а не плавным. Для этого следует выбрать точку и отметить опцию “Corner” в правом нижнем углу. Эта опция хорошо работает на изображениях архитектурных сооружений, где резкие переходы освещения могут придать объёмность.

Перед тем, как нажать “ОК”, лучше сохранить установки на кривой, чтобы потом при необходимости изменить их или использовать для изображений, снятых в тех же условиях.

3.2. HDR и Tone Mapping в Photomatix

Все примеры показаны с версией Photomatix 2.4.1. Диалоговое окно тональной компрессии в последней версии 2.3 мне не очень нравится, поскольку теперь нельзя одновременно увидеть параметры микроконтраста и установки белого/чёрного начального значения (White/Black Clip).

Создадим HDR-файл из нескольких фотографий. Для этого можно либо:

а) Выбрать HDR-Generate->Browse и отметить нужные файлы;

либо

б) Открыть нужные фотографии через File->Open, затем выбрать меню HDR->Generate ((Ctrl+G) и Use opened images. Эта возможность удобна тем, что позволяет проверить, правильные ли файлы были выбраны. Крайне неприятно, если после долгих вычислений окажется, что в список была включена фотография, не относящаяся к этой серии. Эта опция не работает для RAW-файлов, поскольку из них Photomatix автоматически создаёт псевдо-HDRI.

Если Photomatix не может найти EXIF-данные, он попытается приблизительно вычислить их. Чаще всего получается это у него совсем неплохо, но можно на этом этапе подкорректировать данные экспозиции. Как и в Фотошопе, ерунду писать не нужно, я пробовал – ерунда получается вместо HDR.

После того, как файлы выбраны, появится следующее окно. В нём можно выбрать различные установки для создания HDR.

Если существует вероятность, что позиция камеры была немного изменена при съёмке, то можно отметить Align source images. Можно, но не необходимо. Корректировка фотографий удлиняет процесс создания HDR примерно на 30%. Чаще всего эта опция работает очень хорошо, выравнивая смещённые фотографии, но, как ни странно, иногда в тех сериях фотографий, где я точно знал, что позиция камеры была немного изменена, результаты были лучше, когда я не выбирал эту опцию и, наоборот, в сериях снимков, сделанных со штатива, Photomatix совершенно беззастенчиво смещал фотографии относительно друг друга. Но случается это довольно редко.

При выборе опции “Attempt to reduce ghosting artifacts” Photomatix попытается минимизировать различия в снимках, связанные с движущимися объектами. Если эти объекты относятся к переднему плану, например, люди или качающиеся ветки, то лучше выбрать Мoving objects/people, в меню Detection выбрать High. Опция Normal, по моему опыту, даёт чаще всего никудышные результаты. Если различия в снимках включают в себя такой задний план, как волны на море или колышащиеся травы, то лучше выбрать опцию Ripples, и в меню Detection тоже только High. Хотя чаще всего лучшие результаты получаются, если опцию коррекции волн вообще не активировать, как будет рассмотрено во второй части статьи.

Если создавать HDR из JPG- или TIF-файлов, то появится возможность выбрать настройки тональной кривой. Под этим термином имеется в виду тональная кривая отклика (tonal response curve). Документация к программе советует выбрать Take tone curve of color profile. Получившееся HDR-изображениe в этом случае практически идентично HDRI, созданному непосредственно из RAW-файлов. Последняя опция деактивирована при создании HDR из JPG-файлов.

При создании HDR из TIF-файлов, созданных конвертированием из RAW, доступны все три опции тональных кривых. Документация к Photomatix советует выбирать No tone curve applied только в тех случаях, когда вы уверены, что при конвертации из RAW не были использованы тональные кривые.

При использовании RAW-файлов для создания HDR, существует возможность изменять два дополнительных параметра. Один из них – баланс белого. Удобство последних версий Photomatix в том, что он позволяет выбрать одну из фотографий, участвующих в создании HDR и посмотреть, как она будет выглядеть при разных значениях баланса белого.

Последним параметром можно выбрать цветовой профиль HDR-изображения. Если вы разбираетесь в этом, то сами знаете, что именно будет лучше выбрать. Если же с темой цветовых профилей вы плохо знакомы, то лучше выбрать sRGB. Необходимо также помнить, что при создании HDR в Photomatix используется цветовой профиль исходных фотографий, то есть из снимков с профилем AdobeRGB после последующей тональной компрессии получится фотография в AdobeRGB.

После того, как вычисления закончены, изображение можно повернуть с помощью меню Utilities->Rotate->Clockwise/Counterclockwise.

Обычные мониторы не могут отобразить весь динамический диапазон созданного HDR-изображения, но части его можно посмотреть с помощью окна HDR Viewer. Это окно довольно неплохо имитирует принцип действия зрения человека, адаптируя яркость участков изображения под 60%-процентную. Через View->Default Options->HDR можно конфигурировать, будет это окно появляться или нет. HDR Viewer можно вызвать и комбинацией клавиш Ctrl+V.

Теперь можно любопытства ради узнать динамический диапазон созданного HDRI через File->Image Properties(Ctrl+I).

Также можно посмотреть на гистограмму этого изображения с помощью HDR->HDR Historgramm (Ctrl+H). Какую прикладную информацию для тональной компрессии можно получить из этой гистограммы, я не знаю.

Теперь можно приступать к превращению HDR в доступный нормальным мониторам вид. Выбираем HDR->Tone Mapping (Ctrl+T). Появится окно с различными настройками, от которых будет зависеть конечная фотография, насколько реалистичной или сюрреалистичной она будет. Лучше поэкспериментировать самим, но на всякий случай опишу эти параметры.

В поле Method следует выбрать Details Enhancer. Другой метод, Tone Compressor, может давать совсем неплохие и приближённые к реальности результаты, но предлагает меньше опций контроля тональной компрессии.

Strength: контролирует влияние на конечный результат остальных параметров. Величина 1 выглядит наиболее естественно, но в то же время уменьшает влияние параметров Tone Mapping, ради которого всё и затеяно. При величине 100 эффект максимален, качество его зависит от остальных параметров.

Color Saturation: цветовая насыщенность полученной картинки. Лучше оставить на 45-55, изменять потом в Фотошопе.

Light Smoothing: отвечает за плавность световых переходов. Именно этот параметр виноват в ореолах, которые свойственны многим HDR-фотографиям. Начиная с версии 2.3.3, эта опция была улучшена, что позволяет теперь делать более естественные фотографии. Это значение лучше ставить на максимум, в крайнем случае, если того требует мотив на фотографии – на 1. При значении 0 световые ореолы слишком сильно выражены, но при съёмке архитектуры могут давать неплохие результаты. При значениях ниже нуля получившиеся изображения заинтересуют лишь любителей странных эффектов. Различия в конечном результате довольно большие в зависимости от этого параметра, поэтому я очень надеюсь, что когда-нибудь в Photomatix для Light Smoothing будет как минимум десять значений.

Luminosity: определяет общий световой уровень фотографии. Повышение этого параметра высветляет тени, более равномерно распределяя световые значения на гистограмме, но в то же время выявляет шумы, обычно прячущиея в тенях. Может также при некоторых значениях других параметров затемнять светлые части. Минимальные значения Luminosity сдвигают всю гистограмму влево, затемняя фотографию. Я стараюсь использовать значения от 0 до 5.

Micro Contrast: определяет световой контраст в деталях. Обычно лучше оставлять на 2, значения ниже делают фотографию менее контрастной, хотя порой это требуется для изображения.

Micro Smoothing: уменьшает локальный контраст деталей, влияние предыдущего параметра. Слишком большие значения делают фотографию плоской, со слабо выраженными локальными световыми значениями, при уменьшении этого параметра увеличивается шум и могут появиться тёмно-серые пятна в областях средней освещённости. Частой ошибкой начинающих HDR-истов, наравне с заданием параметра Light Smoothing ниже 1, является установка Micro Smoothing на минимальное значение, что может сильно испортить конечный результат.

White Clip: определяет значение, после которого информация в светлых тонах обрезается. Все пиксели со значениями выше этого будут белыми. Что означают эти циферки в процентах, не знаю и вразумительного объяснения пока нигде не нашёл. Оптимальные значения – до 2%, в зависимости от фотографии. Лучше потом подправить светлые тона с помощью кривых в Фотошопе.

Black Clip: определяет значение, до которого информация в тёмных тонах обрезается. Все пиксели со значениями ниже этого будут чёрными. Лучше оставлять это значение небольшим. Кривые или уровни в Фотошопе справятся лучше.

Gamma: не вдаваясь в теорию, что такое гамма, можно просто считать, что эта опция корректирует средние тона снимка, делая его более светлым или тёмным.

Output Depth: ставить на 8 бит только в том случае, если вы не уверены в мощности своего компьютера, и у вас мало времени. В 16 битном режиме изображения лучше сохранять, если в нём есть плавные световые и цветовые переходы и/или предстоит последующая обработка в фотошопе. HDR-изображения обычно соответствуют обоим критериям.

Источник: fototips.ru

www.takefoto.ru

HDR - фотография. Часть 1.

Очень популярным направлением в фотографии является создание HDR – изображений. Аббревиатура HDR происходит от английского High Dynamic Range и означает в дословном переводе "высокий динамический диапазон". Для начала разберемся, что такое динамический диапазон снимаемой сцены.

Приведу простой пример: съемка проводится в ясный солнечный день. Вы снимаете в затененном дворике. Если в кадр одновременно попадает и детали дворика и ярко освещенная улица, то придется чем-то пожертвовать – либо деталями дворика, либо деталями улицы.

Еще один пример – съемка на закате при ясном небе. В этом случае, если вы, скажем, снимаете людей, они получатся в виде силуэтов. Либо, если вы захотите запечатлеть лица людей, то вместо красивого заката получите пересвеченное небо.

Так  происходит, потому что наш глаз может различать гораздо больший диапазон яркостей, чем  способен зафиксировать светочувствительный материал (фотопленка или матрица). Вот этот диапазон яркостей снимаемой сцены, то есть, разница между самой светлой и самой темной областью, выраженная в относительных единицах (например, ступенях экспозиции EV), называется динамическим диапазоном снимаемой сцены.

Пленка или матрица также способны зафиксировать конечный диапазон яркостей. Этот диапазон также выражается в ступенях экспозиции и называется фотографической широтой. Если фотографическая широта светочувствительного материала больше либо равна динамическому диапазону снимаемой сцены, то потерь информации не будет, на снимке мы сможем увидеть детали как в самых светлых, так и в самых темных областях

В том случае, если динамический диапазон снимаемой сцены превосходит фотографическую широту светочувствительного материала, происходят потери информации в самых светлых или в самых темных областях, либо и в тех и в других. Именно в этом случае приходится чем-то жертвовать, отдавая предпочтение либо деталям в светлых областях, проваливая тени в черноту, либо ориентироваться на более темные области, но тогда светлые получатся практически белыми.

Как же избежать потерь сюжетно важных деталей изображения? Первое, что необходимо сделать – это определиться, что именно в данном изображении будет определять сюжетно важную часть. Может быть, вам вовсе не нужны детали в тенях на заднем плане, когда вы снимаете портрет? Или небольшие пересветы на фоне не будут иметь существенного значения для восприятия снимка, ведь главный объект съемки – это совершенно другое? Ошибка многих фотографов, как начинающих, так и более продвинутых, состоит в том, чтобы получить детали на снимке во всех областях ("чтобы всё было видно"). В этом случае нужно задать себе вопрос: "А для чего? Действительно ли снимок от этого выиграет?"

Если снимок действительно этого требует, тогда стоит приложить усилия для расширения его динамического диапазона, то есть улучшить визуальное восприятие светлых и темных деталей, которые в обычных условиях будут потеряны.

Очень большие преимущества при съемке и последующей постобработке дает формат RAW, но и его возможности не безграничны.

Существует несколько методик расширения динамического диапазона:

1. Exposure Blending или смешивание экспозиций.

В этом случае снимаются дополнительные кадры, например, отдельно для светлых и отдельно для темных областей, а также кадр для средних тонов (при необходимости). Это удобно делать с помощью функции автоматического брекетинга по экспозиции (AEB), которая есть сейчас даже в зеркальных камерах начального уровня.

Иногда достаточно два кадра. В случае съемки в формате RAW часто можно обойтись и одним кадром, если динамический диапазон сцены это позволяет. Но при этом следует иметь ввиду, что при проявлении деталей в тенях возможно некоторое увеличение уровня шума, который затем придется подавлять. Поэтому, следует избегать сильного вытягивания теней в конвертере, а снимать по следующей технологии: настраивать экспозицию так, чтобы в светлых областях наблюдались небольшие потери информации, но чтобы их можно было восстановить в конвертере. Современные камеры имеют некоторый запас по экспозиции при съемке в RAW, с пределах 2/3 – 1,5 ступеней. Его можно определить опытным путем и использовать при съемке.

2. Tone Mapping или тональная компрессия

При использовании этого способа производится компрессия, то есть сжатие тонального диапазона изображения таким образом, чтобы уместить его в диапазон яркостей от 0 до 255, который будет корректно отображаться на мониторе. Для чего это нужно?

RAW файл с современной цифровой камеры имеет глубину цвета 12-14 бит на канал. То есть, в каждом канале мы получим следующее число градаций яркости: 212 = 4096. Соответственно, для глубины цвета 14 бит это будет 214 = 16384. Ни один монитор в разумных границах стоимости не способен отобразить такое число градаций яркости. Таким образом, чтобы уместить этот интервал в диапазон яркостей от 0 до 255, применяются различные алгоритмы компрессии тонального диапазона или тонмаппинга. Тонмаппинг может осуществляться средствами Adobe Photoshop или других специализированных программ.

3. Технология HDR.

В этом случае из нескольких кадров, снятых с брекетингом по экспозиции, генерируется специальный HDR – файл c глубиной цвета 32 бита на канал. Число градаций яркости в каждом канале при этом составляет 232 = 4294967296. Естественно, что ни одно устройство вывода не способно воспроизвести такой огромный динамический диапазон яркостей. Поэтому, чтобы привести изображение к диапазону яркостей от 0 до 255, также используются различные алгоритмы тонмаппинга.

HDR –файл можно получить с помощью Adobe Photoshop либо с помощью специально предназначенных для этого программ, например, Photomatics Pro.

В следующей статье мы рассмотрим, как производить съемку для последующего создания HDR – изображений, а также разберем самый простой вариант расширения динамического диапазона – Exposure Blending.

Автор: Евгений Карташов

photo-monster.ru

HDR - фотография. Часть 3

В этой части речь пойдет о сборке HDR в специализированных программах. Для этого нам необходимы как минимум 2 кадра, снятые с различной экспозицией (один для темных, другой для светлых областей). Однако, результат будет лучше, если вы снимете хотя бы три кадра.

Идеальный вариант – если кадры сняты со штатива, тогда меньше вероятность получить брак из-за смещения камеры. Но что-либо идеальное в нашем мире встречается нечасто, поэтому разберем более прозаичный вариант.

Я снял три кадра с рук, с брекетингом в -3, 0, +2 ступени. Вот уменьшенные изображения.

Съемка производилась в формате RAW, изображения сконвертированы в TIFF 8 бит с помощью Adobe Camera Raw с параметрами по умолчанию. Можно выполнить выравнивание изображений друг относительно друга в Adobe Photoshop либо предоставить это программе, которую вы используете для работы с HDR. Я предпочитаю сначала выровнять изображения в Photoshop. Выравнивание выполняется элементарно с помощью загрузки изображений в слои, выделения слоев и команды Редактирование – Автоматически выравнивать слои. После выравнивания изображения необходимо откадрировать, чтобы обрезать смещенные участки, а затем сохранить слои в отдельные файлы с помощью команды Файл – Сценарии – Экспортировать слои в файлы.

Теперь можно загрузить сохраненные изображения в программу для создания HDR изображений. Таких программ достаточно много, вы сможете самостоятельно найти их, воспользовавшись поисковиком. Наиболее популярной является программа Photomatix Pro 4. На ее примере мы и рассмотрим процесс создания HDR –изображения. Важно помнить, что результат, получаемый на этом этапе, лишь промежуточный. Для создания качественной картинки необходимо будет поработать с ней еще и в Photoshop.

Для загрузки воспользуемся плавающей панелью, которая появится при запуске программы Photomatics. Нужно нажать кнопку Load Bracketed Photos

В диалоговом окне нажимаем кнопку Browse

Выбираем наши три картинки

После того, как названия файлов появились в диалоговом окне, нажимаем ОК

В следующем окне можно вручную указать значение брекетинга для каждого файла. В данном случае программа не ошиблась и я не стал этого делать.

Далее можно указать программе, каким образом выравнивать изображения – путем только смещения, либо смещение, поворот и коррекция перспективы. Так как мы производили выравнивание в Photoshop, то лучше деактивировать данные параметры. Также здесь настраивается уровень подавления шума и удаление хроматических аберраций. Лучше оставить здесь все включенным. Также программа может определять и устранять смазывание от движущихся объектов (например, волны на воде или ветви деревьев на ветру). Для этого служит чекбокс Remove Ghosts. Настроив все параметры, нажимаем ОК.

Программе потребуется некоторое время на вычисления, объем которых достаточно большой, а также формирование 32-битного HDR изображения. На обычном мониторе оно выглядит примерно так

Как я уже писал ранее, обычные устройства вывода информации не могут показать огромный динамический диапазон HDR –изображения. Поэтому необходимо произвести операцию компрессии, то есть сжатия тонового диапазона. Эта операция называется тонмаппингом и может производиться по различным алгоритмам. Для того, чтобы произвести тонмаппинг, необходимо нажать кнопку Tone Mapping/Fusion на плавающей панели.

В окне тонмаппинга можно выбрать как один из готовых пресетов, так и настроить параметры вручную.

Пресеты могут служить неплохой отправной точкой для более тонкой настройки. По умолчанию изображение выглядело следующим образом. Не стремитесь получить слишком контрастное изображение. Лучше, чтобы все детали четко читались как в тенях, так и в светах. В Photoshop вы сможете настроить контраст по вкусу, а если перестараетесь с ним в Photomatix, то потом уже ничего не исправишь.

Я немного усилил локальный контраст, не допуская появления ореолов вокруг контрастных объектов. Настройки и изображение вы сможете посмотреть ниже. После настройки тонмапинга нажимаем кнопку Process

В следующем диалоговом окне на плавающей панели можно дополнительно настроить контраст и цвет изображения, однако я не рекомендую этого делать, так как в Photoshop можно сделать все это гораздо качественней.

Затем, чтобы сохранить изображение, переходим в меню File – Save Image.

Далее я произвел небольшую коррекцию с Adobe Photoshop, немного подняв контраст кривыми.

Старайтесь избегать чрезмерного усиления локального контраста. Все должно быть в меру. Не допускайте появления светлых и темных ореолов вокруг контрастных объектов – это очень портит картинку. Такого рода "эффекты" конечно имеют право на существование, но имеют мало общего с технологией HDR.

Автор: Евгений Карташов

photo-monster.ru

High Dynamic Range фотография vs псевдо-HDR: изучаем и пробуем

Хотим того или нет, но среди тысячи просмотренных снимков  наши глаза обязательно остановятся на броской HDR-фотографии. Нас привлекает четкость фотографии, вырисованные линии, яркость и объемность изображения. Такие фото больше всего ценятся, но создание настоящих HDR-фотографий – трудоемкий процесс, требующий сразу несколько фото. В тоже время, на сегодняшний день часто встречаются фото с псевдо- HDR фотографий, созданных с помощью несложных эффектов в Photoshop. Разница между настоящими и фейковыми  HDR-фото существенная. Что ж, стоит разобраться в этих тонкостях более детально. 

Что такое HDR и с чем его едят?

HDR-фотография (англ. «High Dynamic Range») в буквально переводе означает «расширенный динамический диапазон». Фактически динамический диапазон – это диапазон между наиболее темными и наиболее светлыми тонами. При этом темные тона на фотографии отображаются почти черным цветом, а светлые – белым. Приведем классический пример. Зайдя в комнату, освященную  солнечным светом с окна, мы отчетливо видим весь интерьер – как то, что находиться в полутени, так и те предметы, на которые падает свет. Однако, как только мы хотим сфотографировать эту красоту, то сталкиваемся с проблемой, что камера схватывает только определенные объекты. На одних снимках видны предметы в тени, но на месте окна – белый блик, то ли наоборот – окно отображается на фото отчетливо, а предметы в глубине комнаты – совсем темные.  Все дело в том, что человеческий глаз – более совершенный инструмент и способен «схватывать» более широкий спектр оттенков, по сравнению даже с самой лучшей фотокамерой. То же происходит и когда смотрим на здание – глазами мы охватываем и все детали фасада здания и удивительный закат над строением.

Однако этим не может похвалиться камера. В связи с этим, чтобы отобразить на фото все детали картинки, которую мы воспринимаем глазами,  есть необходимость сделать несколько снимков или один RAW и в конечном итоге свести все в одну красивую HDR-фотографию.  Врочем, можно упростить задачу и сделать фейковую  HDR. Рассмотрим все виды по-порядку.

Создаем псевдо-HDR 

Помимо настоящей HDR-фотографии, существует еще понятие фейковой HDR-фотографии. Это проще простого.   Для создания такого фото вам не надо несколько снимков или RAW-файл. Достаточно одной фотографии.  

При этом для такой обработки подойдет, мягко говоря, самая обычная фотография, сделанная на любой цифровик. В данном случае фото одного из колледжей  Оксфорда. Легко и быстро, используя HDR Photoshop эффекты  можно создать оригинальную яркую фотографию.

1.      Пожалуй, самым важным является первый шаг – это основа основ. Используйте команду Image >>Adjustment>>Shadow/Highlight и установите следующие значения:

2.  Следующий этап – дублируем базовый слой и устанавливают смешение на слое Color Dodge. Такое смешение делает цвета ярче, а совсем светлые участки превращает в белый цвет.

2. Также продублируйте базовый слой, правда, на сей раз смешивание слоя настройте на Linear Burn. Установите через Select >> Color Range (Selection) основной цвет на черный и отметьте опцию Invert (нас интересует все, кроме черных зон). Fuzziness лучше всего поставить на 100.  Теперь добавьте новую маску слоя. Таким образом,  черные зоны исчезнут.

 

3. Впрочем, на изображении еще останутся некоторые «несимпатичные участки», устранить которые можно через фильтр Gaussian Вlur, настроив радиус на 25-35 пикселей (на ваше усмотрение).

4. Продублируйте слой Linear Burn и установите наложение Overlay. Далее выберите маску слоя и интвертируйте (Ctrl+I). Такое смешение позволит затемнить самые светлые тени, а также  повысит контрастность.

5. Следующий этап – поэкспериментируйте с прозрачностью слоя. В данном случае для слоя Overlay было выбрано 45%, а для Linear Burn 65%.

6. Через Select >> Color Range установите White Matte, а Fuzziness поставьте на уровень 100. На изображение будут выделены наиболее светлые зоны. Сдублируйте базовый слой и переместите его вверх, затем создайте маску слоя и смягчите ее через фильтр Gaussian Вlur.

7. Также с изображением можно поработать через Gradient Map и «подкрасить» изображение зависимо от подавляющих цветов в нижней части изображения. После работы с картой градиента выберите Select >> Color Range, отметьте Invert. Создайте слой-маску. Смешивание слоя установите на Hard Light, а непрозрачность слоя сместите на 70%.

8. Поэкспериментируйте с прозрачностью всех слоев и с контрастностью изображение.  Псевдо-HDR фотография готова.

Правда, стоит отметить, что в некоторых случаях все же необходимо вытаскивать отдельно предметы и отдельно редактировать море или же небо. Вообще главный урок Photoshop — экспериментировать, менять и подбирать наиболее оптимальные значения для того, чтобы фотография выглядела красиво и ярко.

Как создать HDR-фотографию с одного RAW-файла

Для начала (как говорится, на всякий пожарный) уточним, что такое RAW. RAW – в переводе с английского означает «сырой». Под этим термином подозревают информацию, полученную непосредственно с цифровой матрицы, то есть изображение без его обработки фотоаппаратом. Также RAW-файл содержит EXIF –данные (выдержка, диафрагма, тд). Условно RAW-файл можно приравнять к пленке в пленочных фотоаппаратах. Такой файл требует «проявки» на компьютере посредством специальных конверторов. Это позволяет получить всю информацию о снимке и максимальное качество.

Разберем все детали создания  HDR-фотографии с одного RAW-файла. Для этого приведем замечательный и совсем простой урок Ларса Кэхрела. Для создания HDR-фотографии он использует один снимок памятника в Эдинбурге.  Технические параметры камеры — PENTAX K200D с Tamron 18-200 объектив, 1/160s, е 6,3; ISO 100, 28мм.

Комфортно извлечь все детали фотографии с одного RAW-файла и обработать фото позволяет формат DNG. Этот формат дает возможность фотографам беспрепятственно получать доступ к их файлам. Преобразовать файл в формат  DNG можно легко с помощью бесплатного конвертора Adobe Camera Raw and DNG Converter (Windows/Mac OS).  Фотографию сохраняют в формате  DNG, а также в качестве JPG.

  

Для  создания HDR-фотографии  сначала открываем в программе Photoshop (Photoshop Elements 6.0)  формат DNG. Оставляем 3 разные фотографии  и выставляем для них различную экспозицию (к примеру, -2 EV / нормальная / +2 E).

 

После необходимо открыть программу Dynamic Photo HDR (по-русски).

Открыв фото в этой программке необходимо немного поработать с Curve и цветовым эквалайзером Colour Equalizer. При этом чуть-чуть «подкорректируем» желтый цвет, уменьшим красный цвет, и усилим синий. Также изменению подлежит изменению Dramatic Light Strength, Radius, Saturation.

 

HDR-фотография готова.

 

Экскурсия в HDR-фотографию 

Если заглянуть немного в историю, то стоит отметить, что ранее изображения с широким динамическим диапазоном (HDR) использовалось в 3D, а нынче стало чрезвычайно популярно в фотографии.

Рассмотрим детальнее работу с несколькими снимками, и каким именно образом в результате эти фото сводятся в единую HDR-фотографию.

Некоторые детали съемки:
  • установить эксповилку, выбрать режим непрерывной съемки;
  • выбрать композицию, учитывая тот факт, что в по-центру фотографии должен быть участок средней освещенности;
  • зафиксировать экспозицию;
  • сделать минимум 3 кадра.

Для начала нам необходимо сделать несколько снимков одного и того же объекта с одинаковой позиции. В этом смысле важную роль в фотосъемке играет штатив. Именно из-за необходимости фотографирования статического предмета на большинство HDR-фотографиях изображены статические предметы – природа или здания.  Следующее задание фотографа – сделать ряд снимков (3 фотографии) с разной экспозицией. К примеру, если мы экспонируем здание, то небо «засвечивается», а если экспонируем небо (закат), то здание темнеет. Классически для Adobe рекомендуется варьировать брекетинг (съемка серии кадров с различными интервалами значениями – экспозиция, баланс белого, прочие) на одну ступень экспозиции.

NB! Самая яркая экспозиция должна отображать наиболее темные предметы с достаточной яркостью, чтобы сделать эти предметы достаточно четкими.

Задача фотографа – свести эти три снимка в единый. В среднем делают 3-5 снимков с различной экспозицией. Мы ограничимся тремя фотографиями.

  -2                                                                           0                                                               +2

При этом есть одна уловка – при съемке плоских поверхностей зачастую брекетинг делают с интервалом в 2 шага. Если объект фотосъемки – неровные поверхности и округлые и выпуклые предметы, то для того чтобы переход оказался более плавным, лучше выставить меньший интервал. Снимать лучше всего в ручном режиме (manual).

Следующий этап – сведение фотографий в единое 32-х битное изображение, которое позволит максимально приблизить к тому, что мы видим своими глазами. Для этого необходимо выбрать файлы через меню «File->Automate->Merge to HDR…», другой вариант – через функцию «Add open files», если выбранные для работы файлы уже отрыты в Photoshop.

Ежели вы использовали штатив, то изменения положения снимка будут незначительны. Однако если серия снимков делалась «вручную» или позиция камеры на штативе во время смены настроек менялась, то лучше выбрать опцию выравнивания «Attempt to Automatically Align Source Images». Предупреждаем, что такое выравнивание может занять до 40-50 минут времени, при этом Photoshop затребует все ресурсы ПК, так что заниматься чем-то еще на компьютере у вас вряд ли получится.

Если вы уверены в одинаковой позиции съемки, то ради экономии усилий и времени можно от функции «Attempt to Automatically Align Source Images» отказаться. В некоторых случаях Photoshop может «попросить» ввести EXIF-данные  вручную. Само по себе разумеется, что данные должны быть максимально верными. После всех проведенных вычислений и соединения фотографий появится превью HDR. Появится окно с комбинированной гистограммой. Можно перемещать ползунок для белых точек на правый край гистограммы, чтобы увидеть все яркие детали. Пока это только предпросмотр, более точные значения можно будет установить позже. После нажатия кнопки OK, получаем 32-битное HDR изображение, которые теперь можно и сохранить.

На этом этапе очень мало функций обработки изображений могут быть применены к 32-битной картинке. По-большому счету,  пользы от нее мало – разве что для архивных целей. Одна из доступных функций — регулировка экспозиции (Image> Adjustments> Exposure). Вы можете попытаться изменить экспозицию, чтобы  выявить скрытые подсветки или детали в затемненных участках.  Далее следует преобразовать 32-битное HDR-изображение в 16 или 8-битный LDR файл с помощью тонального отображения. Преобразуем изображение в 16-битное.

После проделанных операций появится диалоговое окно – HDR Conservation в Method выберите Local Adaptation. Далее работаем с гистограммой – двигаем прямую ближе к зоне теней. Далее можно немного поиграться с кривыми. Говорить о каких-то четких значениях сложно, так как каждое изображение требует отдельного подхода.

Далее преобразовываем изображение в  16-битное и тонируем а свой вкус.Мы перешли к этапу тонмаппинга (тональная компрессия). Для этого заглядываем в меню Image –Adjustment. Установите сначала Exposure (экспозицию), а потом Gamma(гамму). Чтобы уменьшить контрастность – увеличьте значение гаммы.  Через плагин тонмаппинга Photomatix можно детализировать текстуру фото. Также можно поработать с Gradient Map и «подкрасить» изображение и подкрасить изображение. В целом  — все зависит от вашей фантазии и экспериментов, ведь перед вами – целый мир фотошоп-инструментов.

Более детально как происходит создание HDR фотографии можно просмотреть в видео. Правда, это уже совсем другой урок.



Комментарии

Оставить ответ

Похожие статьи

Случайные статьи

www.dejurka.ru

HDR Фотография

Популярные сегодня HDR фотографии – что это? Изображения с высоким динамическим диапазоном пленят зрителей невероятной четкостью деталей и потрясающей передачей цветов.

Современная техника HDR фотографии позволяет создать насыщенные и красивые картинки. Это дает ответ на один из самых старых вопросов: как в точности заснять то, что видят наши глаза? HDR фотография преодолевает ограничения, которые раньше мешали показать красоту увиденного в полном объеме.

В борьбе за качество изображения

С самых ранних времен существования фотографии, когда из смеси нитрата серебра и яичных белков создавались стеклянные негативы, фотографы жаловались на то, что при помощи техники невозможно заснять сцену так, как ее видят глаза. Многие пытались преодолеть эти ограничения, думая о зонной теории Адамса для черно-белой фотографии, стремясь научиться управлять экспозицией при помощи фильтров, чувствительности пленки, процессов обработки и особых условий фотолабораторий. Результатом были и остаются невероятные образы.

Впрочем, любители и те, кто занимается фотографией профессионально, продолжали бороться с темными деталями в теневых областях фото и размытым изображением неба. И эта борьба была насущной даже для опытных профессионалов.

Причина проблемы лежит в следующем. Динамический диапазон того, что может воспринимать глаз, невероятен. Наши глаза способны видеть огромный спектр от глубоких теней до ярких пятен и всего, что находится между этими двумя крайностями. При съемке этого диапазона на пленку или при использовании цифровых матриц, фотограф сталкивается с существенной проблемой. Пленка, сенсоры и техники печати просто не справляются со всеми деталями широкого динамического диапазона.

Но фотография технологии HDR изменила эту ситуацию навсегда. Сегодня при помощи данной методики фотографы могут «ловить» свет широкого динамического диапазона относительно просто.

Что такое динамический диапазон?

В простом понимании динамический диапазон – это изменение яркости от наиболее интенсивных световых значений к самым темным при той или иной экспозиции. Высокий динамический диапазон HDR отвечает за способность захватывать свет по всей или большей части спектра фотографируемой сцены.

Техника HDR фотографии: применение брекетинга

В фотографии HDR такой диапазон достигается следующим образом:

  1. Устанавливается брекетинг (автоматическая коррекция экспозиции) – от 3 до 7 снимков через разные значения диафрагмы и (или) выдержки.
  2. Затем эти снимки комбинируются в единую объединенную фотографию, которая начинает отражать все экспозиции, сделанные для ярких областей, средних тонов и теней. Каждое брекетинг-изображение влияет на конечное HDR фото, потому как в него закладывается определенная важная информация. Недоэкспонированные изображения отличаются яркими деталями, а переэкспонированные – тенями. При соединении всех снимков брекетинг экспозиции создается HDR-файл, содержащий всю необходимую информацию.
  3. Далее идет тональное отображение (компрессия), конвертация файла в используемое изображение, которое можно сохранить в формате TIFF или JPEG. Тональная компрессия оказывается особенно необходимой при печати HDR фото, которое отображает весь спектр цветов и деталей и в тенях, и в светлых частях, в то время как средние тона остаются естественными и богато насыщенными.

HDR фото не получается просто так или экспромтом. Вообще, в фотографии (по крайней мере, в очень хорошей) ничто не происходит случайно, а тем более в HDR.

Cоздание HDR фотографии: что нужно учесть?

Задолго до того, как сделать первую хорошую фотографию, вы должны уяснить технические аспекты используемого оборудования. Очень важно знать такие нюансы:

  • Как сделать удачный брекетинг.
  • Какую экспозицию установить.
  • Какие этапы имеет создание брекетинг серии.

Зная, что делать с изображениями на компьютере, вы значительно увеличиваете скорость обработки фото. Уделяя внимание деталям, вы помогаете сами себе создавать более качественные и эффектные изображения.

Идеальны ли они? Увы, нет! Техника HDR фотографии подходит для многих, но не для всех условий. В частности, большинство движущихся объектов не могут быть оптимальными для такого фото. Но когда условия и предметы съемок подходят, оно решает многие проблемы с динамическим диапазоном.

Если данная тема вас заинтересовала, непременно узнайте, как правильно делать брекетинг HDR фотографии, что это такое и какие компьютерные программы помогут вам создать снимки с высоким динамическим диапазоном.

fotochki.com

HDR - фотография. Часть 2

В этой статье мы рассмотрим, как правильно снимать для последующего использования различных методов расширения динамического диапазона, а также использование простого способа расширения динамического диапазона – Exposure Blending.

Для создания полноценного HDR- изображения требуются несколько снимков с разной экспозицией. Это необходимо, чтобы качественно представить информацию как для светлых, так и для темных областей изображения.

При съемке кадров для создания HDR- изображения рекомендуется использовать штатив, чтобы исключить возможность сдвига камеры и шевеленки. Это позволит избежать проблем при сборке изображения в различных программах. Большинство учебников по фотографии предлагает придерживаться следующего порядка действий:

Измеряем диапазон экспозиций.

Для этого переключаем камеру в режим приоритета диафрагмы (A или Av). Затем нужно определиться с диафрагмой. Как правило, при съемке различных пейзажей, архитектуры требуется максимальная глубина резкости. Поэтому лучше снимать на том значении диафрагмы, которое позволяет получить максимальную ГРИП, но находится ниже дифракционного предела, снижающего резкость. Для большинства объективов это диапазон диафрагм от f/8 до f/16.

После установки необходимой диафрагмы нужно измерить самую светлую и самую темную области снимаемой сцены. Для этого лучше всего использовать режим точечного замера экспозиции. Если точечного замера на вашей камере нет – используйте режим, в котором измерения проводятся по наименьшему участку кадра. Запоминаем или записываем полученные значения выдержки.

Вычисляем диапазон экспозиций.

Теперь нужно вычислить, какой диапазон в ступенях экспозиции имеет снимаемая сцена. Для этого нужно просто определить разницу между значениями выдержки для самой светлой и самой темной области. Приведу пример:

Для светлой области получено значение выдержки, равное 1/2000 с, а для темной области – 1/15 с. Таким образом, диапазон снимаемой сцены составляет 8 ступеней экспозиции (значения выдержки по ступеням: 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15). Если вы снимаете в формате JPEG, то желательно сделать все 8 кадров с приведенными значениями выдержек. В формате RAW можно снимать через 2 ступени, то есть сделать кадры с выдержкой 1/2000, 1/500, 1/125 и 1/30 с.

Процесс съемки.

Устанавливаем камеру на штатив, наводимся на гиперфокальное расстояние, чтобы и передний и задний план попадали в зону ГРИП. Отключаем автофокус, чтобы получить все кадры с одинаковой ГРИП, тем самым, мы избежим проблем при сборке изображения. Устанавливаем одно из крайних значений выдержки (не имеет значение, в каком порядке снимать, от самой короткой выдержки или от самой длинной). Для спуска затвора используем таймер, а лучше проводной или беспроводной пульт. Таким образом, исключаем сдвиг камеры и шевеленку. Чтобы получить максимально резкое изображение, можно также использовать предварительный подъем зеркала. Затем производим съемку необходимого количества кадров, не забывая при этом переключать значения выдержки. При переключении нужно быть особенно осторожным, чтобы случайно не сдвинуть камеру. Если у вас дешевый китайский штатив за 2000 рублей, то это особенно актуально. Для такой съемки лучше использовать профессиональный штатив, способный надежно фиксировать камеру.

В итоге получаем набор кадров с различной экспозицией, который затем собирается в HDR – изображение с помощью Photoshop или других специализированных программ.

Более простой и гораздо чаще применяемый способ съемки кадров для HDR – это использование функции автоматического брекетинга по экспозиции (AEB). Чтобы получить хороший результат при использовании этого способа, нужно учитывать несколько нюансов:

  1. Важно правильно выбрать экспозицию для опорного кадра (это кадр с нормальной экспозицией, то есть без сдвига). Кадр должен быть нормально экспонирован, даже лучше, если на грани передержки, то есть, гистограмма должна быть как можно ближе к правому краю, но без отсечки светлых областей.
  2. Так как данный способ используется при съемке не только со штатива, но и с рук, возрастает опасность смазывания изображения при съемке светлого кадра эксповилки. Поэтому, нужно заранее посчитать, какой будет максимально длинная выдержка. Она не должна быть длиннее величины, обратной фокусному расстоянию. К примеру, если вы снимаете объективом с фокусным расстоянием 24 мм, то наиболее длинная выдержка в брекетинге не должна превышать 1/24 с. Но такой выдержки нет, следовательно, берем ближайшую, более короткую, 1/30 с. Теперь проверим, выполняется ли это условие.  Основной кадр имеет выдержку 1/500 с, брекетинг установлен на ±2 ступени. Следовательно, значения выдержки на крайних кадрах будут, соответственно 1/125 и 1/2000 секунды. 1/125 с значительно короче требуемых 1/30, поэтому риска получить смазанный кадр в данном случае нет.
  3. Съемку с брекетингом нужно производить в ручном режиме М, а не  в режиме приоритета диафрагмы Av, если это позволяет камера. Если же используется режим Av, следует применять блокировку экспозиции, иначе вы рискуете получить совсем не тот результат, на который рассчитывали, например, слишком темные или слишком светлые кадры.

В современных камерах есть возможность снимать с брекетингом различное число кадров – 2,3,5 или 7, что значительно расширяет возможности создания HDR-изображений.

Теперь я расскажу об одном из способов расширения динамического диапазона изображения.

Использование Exposure Blending.

Я уже рассказывал об этом способе в уроке Расширение динамического диапазона #2. Но в нем я рассматривал достаточно сложную технику, в большинстве случаев все можно сделать гораздо проще.

Возьмем для примера исходный снимок:

Ясно, что в нем слишком светлое небо. Для того чтобы сделать небо более глубоким и темным, я использую второй кадр, который сделал специально для того, чтобы проработать небо

Теперь я открываю два этих кадра в фотошопе таким образом, чтобы они расположились в виде слоев в одном файле. Надеюсь, что вызнаете, как это делается. Если же нет, то отправляю вас к уроку Camera Raw для начинающих #12

Файл с небом я скрываю черной маской. Для этого, удерживая клавишу ALT, добавляю маску к слою.

Затем можно либо воспользоваться мягкой белой кистью, либо протянуть градиент по маске слоя, открывая небо там, где это необходимо

В результате получаем снимок с проработанным небом, что было бы невозможно при съемке в один кадр в формате JPEG.

В следующей статье мы рассмотрим специализированные программы для сборки HDR – изображений.

Автор: Евгений Карташов

photo-monster.ru


Смотрите также