Hdr фотографии


Как сделать HDR фото

HDR — графический эффект для более выразительного рендеринга изображения при контрастном освещении. Как сделать HDR фото? Благодаря нашему руководству создать HDR фотографию просто, и все, кто их увидят обязательно скажут вам «Ну ничего себе!». Когда я сделал свою первую HDR фотографию, я знал только как ее сделать и обработать, поэтому я смело могу сказать — абсолютно любой фотограф сможет проделать такое. Следуйте этим простым шагам, и вы создадите HDR шедевр уже сегодня. Но для начала немного теории.

HDR Фото

HDR переводится как высокий динамический диапазон. Это результат обработки одного или серии (что лучше) изображений с различной экспозицией. Проблема современных цифровых камер состоит в их узком динамическом диапазоне отображения света и тени. Например, делали ли вы когда-нибудь фотографию прямо на закате, когда передний план оказывается слишком темным, чтобы можно было что-то рассмотреть? Это происходит из-за того, что камера подстраивает световой замер под яркий закат, поэтому передний план становится силуэтным. Но с HDR фотографией и передний план, и яркий фон будут правильно проэкспонированы и объединены в чудесную картинку.

Шаг первый – сделать фотографии

HDR Фото

Для начала снимите три фотографии с различными уровнями освещения. Вы можете легко сделать это, если в камере предусмотрен брекетинг или режим мультиэкспозиции. Установите инкремент брекетинга на 2 EV так, чтобы первое фото было очень темным (при -2EV), второе фото – правильно проэкспонировано (при 0EV), а третье – очень светлым или переэкспонированным (при +2EV). Если в камере нет настроек брекетинга, вы можете зайти в меню и вручную настроить апертуру или значение экспозиции (EV) между снимками.

Но здесь есть один момент. Ваша камера должна быть установлена на приоритет диафрагмы, если такая функция предусмотрена. Обычно она обозначается на камере как «А». Это делается для того, чтобы на протяжении всех трех фото выдержка не изменялась, что, в свою очередь, приведет к различной глубине резкости и размытости изображения. К тому же, вам необходимо убедиться, что ISO установлено на самое низкое значение для того, чтобы в конечном итоге сократить шумы в уже завершенной HDR фотографии. При ISO 100 выдержка будет длинной, но если у вас есть штатив, это не должно стать проблемой. Плюс, он пригодится для того, чтобы камера не двигалась между снимками.

Резюмируем:

  • Установите наименьшее ISO.
  • Используйте режим с приоритетом диафрагмы.
  • Установите брекетинговую экспозицию (AEB), чтобы сделать три кадра с инкрементом брекетинга в 2EV или пять кадров с 1EV.
  • Используйте штатив, если есть возможность.

Некоторые HDR фото делаются не из трех, а из пяти и больше кадров. Если брекетинг позволяет сделать фотографии только с 1EV, вам нужно сделать пять фотографий. Если можно сделать фото с 2EV, вам нужно будет сделать всего три фотографии.

Поверьте, трех кадров вполне достаточно для большинства качественных HDR снимков. Конечно, с пятью снимками вы можете немного расширить тоновый диапазон, но вам нужно также понимать, что пять фото потребуют много времени на обработку, так что вы проведете перед компьютером много времени больше, чем получите качественное HDR изображение.

Я снимаю все свои фото в RAW. Если вы не снимаете в этом формате, значит пришло время начать. Фото в RAW похожи на негатив. Они содержат намного больше информации о свете, позволяют настраивать тени и светлые части изображения и исправлять ошибки в экспозиции, что не представляется возможным в jpg.

Шаг второй: загрузить фотографии

HDR Фото

Следующий шаг – загрузка фотографий на компьютер и сохранение их на жесткий диск. Настало время обработать фото, поэтому вам понадобится специальная программка, специализирующаяся на обработке HDR изображений.

Я обыскал все вдоль и поперек в поисках эффективного и недорогого HDR софта и в конце концов наткнулся на Photomatix Pro. Вы можете загрузить бесплатную демо версию программы с сайта разработчика и использовать его без ограничений по времени. Программа оставляет свой водяной знак на законченной фотографии, но когда вы купите софт, знак будет удален. Photomatix Pro стоит 99 долларов, а при использовании скидочного кода в 15 долларов цена упадет до 84 долларов. Я поначалу был настроен скептически и тратить деньги на сомнительный софт не хотел. Но когда попробовал бесплатное демо, то почти сразу же его приобрел и теперь активно всем рекомендую.

Photomatix Pro также может быть установлен как плагин к Lightroom и Photoshop. Я попробовал оба варианта и рекомендую все-таки установить программу отдельно вместо того, чтобы использовать его как плагин. Мне показалось, что отдельно установленная программа намного проще в использовании.

Если вы снимали в RAW, то для работы в Photomatix конвертировать фото в jpg или tiff не обязательно. Я сам долгое время импортировал отснятый материал именно в RAW. Однако Photomatix Pro все же советует для начала конвертировать фото в jpg или tiff, используя Photoshop или Lightroom, а уже потом импортировать файлы в Photomatix Pro. Это объясняется с тем, что шумы в конечном HDR изображении будут значительно сокращены, если вы создадите HDR фото, используя jpg или tiff вместо RAW.

Однако здесь есть одно «но». Если вы делали фото движущегося объекта, вы можете легко создать псевдо HDR изображение, используя всего один файл в RAW. Это самое простое решение создания HDR-фото движущегося объекта, но из-за того, что это все-таки пвсевдо HDR, конечный продукт не будет содержать широкий динамический диапазон, которые содержат три HDR снимка.

Использование Photomatix Pro

HDR фото. До и После

Откройте программу, появится блок, кликните «Создать HDR изображение» (Generate HDR image). Выберите три или пять фотографии, для которых вы использовали брекетинг.

Generate HDR image

Откроется второй блок. Я всегда выбираю «Выровнять исходные изображения» (Align source images) и «Через сопоставление особенностей» (By matching features). Эта аккуратная функция выровняет ваши изображения так, что легкие несовершенства кадров будут компенсированы. Я пользуюсь этими функциями, даже если снимаю на штатив, потому что между снимками всегда остается крошечный сдвиг. Выравнивание изображений через сопоставление прекрасно выстроит все кадры в один.

Я также использую «Уменьшить хроматические аберрации» (Reduce chromatic aberrations) и «Уменьшить шумы» (Reduce noise).

Далее, если объекты на трех снимках передвигались, вам нужно выбрать «Уменьшить посторонние изображений» (Attempt to reduce ghosting artifacts)  и «Фоновые движения» (Background movement»). Вы будете удивлены, увидев, насколько сильно даже небольшой бриз влияет на траву и листья, что приводит к размытию HDR фото. В тоже время значительные различия на снимках эта функция не уберет.

Как сделать HDR фото

Установите тоновую кривую цветового профиля по умолчанию и кликните ОК. Теперь программа начнет свою работу. Это может занять минуту или пять, нужно набраться терпения. Все зависит от процессора, количества фотографий и размера изображений.

Результат будет недостаточно хорошим, и это ожидаемо. Однако вы уже на этом этапе можете сохранить картинку в расширении .hdr, чтобы в последующем при желании еще раз поработать с изображением, не создавая еще одну версию HDR.

Как сделать HDR фото

Когда обработка закончится, кликайте на кнопку “Тоновое преобразование” (Tone Mapping) и «Показать оригинал» (Show Original), чтобы сравнить полученное изображение с исходным. Вы увидите разницу в тенях и светлых областях.

Как сделать HDR фото

Чтобы добавить сюрреалистический эффект, в «Опциях обработки» (Smoothing options) выберите маленькие значения – чем ниже значение, тем нереальнее картинка, чем выше – тем реалистичнее результат.

Как сделать HDR фото

Используйте «Цветовую насыщенность» (Color Saturation), чтобы настроить насыщенность цветов, а «Яркость» (Luminosity), чтобы настроить общее освещение картинки.

Как сделать HDR фото

Также в вашем распоряжении настройки для неба: натуральный мрачный и т.д. Когда вы будете довольны результатом, выберите «Обработать» (Process).

Как сделать HDR фото

После сохранения полученный файл можно загрузить в графический редактор и обработать дополнительно.

fotochki.com

Основы HDR фотографии. Часть 3

Продолжаем публиковать серию статей Александра Войтеховича “HDR и с чем его едят”.

Первая часть Вторая часть

Третья часть статьи “HDR и с чем его едят. Расширение динамического диапазона без HDR и примеры обработки изображений.”

DRI без HDR

Кроме создания HDRI, есть и другие способы, с помощью которых можно увеличить динамический диапазон изображения или создать видимость такого увеличения.

1. DRI из одного RAW-файла

Как уже упоминалось, при съёмке в RAW-формате и небольшом динамическом диапазоне мотива, одной фотографии может быть достаточно, чтобы провести процесс DRI в RAW-конвертере или с помощью псевдо-HDR. В тех случаях, когда движущиеся объекты являются главным мотивом или занимают большое место на снимке, это – единственный возможный способ. Главное – следить при этом за значением экспозиции, чтобы части фотографии не были недо- или переэкспонированными. На цифровых камерах при просмотре гистограммы можно узнать, удалось ли зафиксировать на снимке всю информацию или же часть её была потеряна.

Съёмка при этом способе производится так же, как и при съёмке для HDRI, – камера ставится в приоритет диафрагмы (AV), и измеряется экспозиция на самом тёмном и самом светлом участке сцены. Если разница лежит в пределах трёх-четырёх ступеней (время1/время2 меньше или равно 8 или 16), то из одной RAW можно будет создать вполне вменяемое псевдо-HDRI.

Некоторые снимки, которым здоровая порция сюрреализма не помешает, можно попробовать конвертировать из RAW-формата как псевдо-HDR и провести тональную компрессию в Photomatix. У подобного метода обработки немало сторонников и противников. Но, на мой взгляд, то, что нравится хоть одному человеку и не приносит вреда другим, имеет право на существование.

Раньше, до появления Lightroom, я часто использовал этот способ вместо RAW-конвертера из-за своеобразного обращения Photomatix с балансом белого. Kак я уже упоминал во второй части, цвета на псевдо-HDRI, которые создаёт Photomatix, отличаются от цветов на исходных фотографиях. Иногда это не является недостатком. При установке баланса белого As Shot, цвета получаются очень яркими, что придаёт фотографиям настроение, в то время как многие RAW-конвертеры делают фотографии нейтральней по цвету, таково моё субъективное впечатление. Спорить на эту тему не буду. В последнее время я редко пользуюсь этим методом, так как Lightroom предлагает гораздо больше возможностей для качественной конвертации из RAW.

Таким способом сделана вот эта фотография и все фотографии в этой серии, кроме трёх кошек, где световой диапазон и так был минимален.

Теперь о самом способе. Начиная с версии Photomatix 2.3.3, можно просто открыть RAW-файл и программа сама создаст псевдо-HDR. В том случае, если вы пользуетесь старыми версиями программы, нужно выбрать Automate->Batch Processing и с помощью не очень удобного меню внизу выбрать RAW-файл, отметить Generate HDR Image, в установках проверить баланс белого и нажать Run. Дальше можно делать тональную компрессию в Photomatix или в Фотошопе.

2. Соединение экспозиций (Exposure Blending)

Самый старый способ увеличения динамического диапазона фотографий, аналогами которого, серыми фильтрами, пользовались ещё во времена Анселя Адамса, – использование масок. Этот метод работает для любого количества фотографий, снятых со штатива, но для простоты ограничусь двумя снимками. В Фотошопе обе фотографии копируются в один файл в виде слоёв, и к верхней добавляется маска. В самых простых случаях, когда светлая и тёмная части снимка разделены прямой линией горизонта, достаточно закрасить маску градиентом от белого к чёрному, имитируя серый градиентный фильтр, известный из аналоговой фотографии. Если удерживать Shift при создании вертикального градиента, получится ровный горизонтальный переход.

В случае этой фотографии переход от чёрного к белому на маске сделан довольно резким.

Для этого снимка градиент нужно было сделать более плавным.

После этого я позволил себе слегка повеселиться, благо под рукой был планшет.

Гораздо чаще такими простыми методами обойтись не получается – тёмные и светлые части снимка разделены неровной границей, либо разбросаны по всей фотографии. В этом случае маску придётся подгонять к конкретному случаю. Для этого слой с более тёмной фотографией помещаем сверху и добавляем к нему маску. Для начала сделаем грубый набросок распределения яркостей на маске. Это можно сделать тремя способами.

Самый простой способ: с помощью Select->Color Range выбрать светлые части изображения. Напомню, что, удерживая клавишу Shift и кликая мышкой на участи изображения, можно добавлять участки к уже выделенной области. Меняя значения Fuzziness устанавливается допустмое отклонение от выбранного цвета.

Второй способ:

  • 1. Выбираем более контрастный слой и копируем его (Ctrl-C).
  • 2. Идём в список каналов верхнего слоя и выбираем маску.
  • 3. Копируем (Ctrl-V).
    Для третьего способа маски у верхнего слоя сначала быть не должно.
  • 1. Среди RGB каналов более контрастного слоя выбираем самый контрастный канал.
  • 2. Выбираем его, кликнув мышкой, удерживая Ctrl.
  • 3. Добавляем маску к верхнему слою. Она автоматически заполнится информацией из выбранного канала.

После создания заготовки маски, её контраст можно увеличить кривыми, либо быстро сделать маску, состоящую только из чёрного и белого цвета фильтром Filter-Sketch->Stamp. Правда работает он только в 8-битном режиме.

За исключением редких случаев, после этого придётся долго и тщательно подправлять маску кисточками, меняя прозрачность, размер и размытость краёв. Способ довольно трудоёмкий, но я лично им пользовался примерно с 97-го года и был вполне доволен. Хотя нет, вру, доволен не был. Дюже много времени на это уходит.

Несколько методов соединения экспозиций, дающих иногда очень неплохие результаты, предлагает также Photomatix. Для этого следует открыть фотографии и в меню Combine выбрать один из методов. Лучшие результаты, на мой взгляд, дают H&S->Auto и H&S->Adjust. Значением Blending Point во втором случае можно задать, из каких фотографий предпочтительней брать информацию. Чем выше это значение, тем больше будет влияние на результат более светлых снимков. Параметром Radius можно контролировать аккуратность перекрытия экспозиций. При низких значениях радиуса микроконтраст получается низким и фотография производит эффект плоской, при высоких могут возникать светлые ореолы вокруг объектов. Документация к программе утверждает, что при увеличении параметра Radius уменьшается резкость фотографии, но, на мой взгляд, это не совсем верно. Резкость никуда пропасть не может, просто при низких значениях радиуса световые ореолы слишком близки к контурам объектов и снимок может казаться немного размытым.

3. Shadow/Highlight

Для полноты описания возможностей раширения светового диапазона или достижения подобного эффекта, следует упомянуть опцию Shadow/Highlight Фотошопа, которая, не меняя динамический диапазон, может уменьшить макроконтраст в случаях, где он нежелателен, например, при съёмке с боковым или контровом светом, дающем много теней на объектах съёмки. Так как при этом способе используется только та информация, что уже есть в изображении, лучше работать с 16-битными фотографиями, тогда меньше вероятность, что светлые тона будут выбелены, а в тёмных областях будет много шума. Правда, 16-битные файлы обычно получаются при конвертации из RAW, то есть чаще всего имеется либо 8-битный JPG, либо RAW. Ситуации, когда фотография существует только в 16-битном виде, довольно редки.

Преимущество этого способа в том, что он занимает меньше времени, чем HDR из одного RAW. Таким способом обработаны все фотографии из этой серии. На некоторых заметен недостаток Shadow/Highlight – шум в тенях и странная пятнистость в средних тонах.

Пожалуй, не помешает вкратце описать использование Shadow/Highlight. Авторами этого инструмента, говорят, была та же команда разработчиков, что создала замечательный инструмент Healing Brush. Но к делу это отношения не имеет.

Диалоговое окно вызывается через Image->Adjustments->Shadow/Highlight. Лучше начать с того, что параметр Amount будет поставлен везде на ноль, и только потом постепенно повышать его, глядя и на результат, и проверяя уровень проявляющегося шума. Несколько слов об остальных параметрах:

Tonal Width – позволяет раширять или сужать диапазон яркостей, которые будут затронуты изменениями. При высветлении теней и значении Tonal Width 0% светлее станут только чёрные области, при значении 100% будут высветляться также тона, приближающиеся к белому.

Radius – определяет размер области вокруг пикселей заданной тональности, которая будет изменена. На основании значений яркости пикселей, лежащих в этой области, программа решает, относится ли этот пиксель к тёмным или светлым тонам. Например, при высветлении и низких значениях Radius светлее станут только тёмные области, что выглядит обычно не очень хорошо. При увеличении этого параметра, высветление будет распространяться и на области, лежащие около тёмных тонов, хотя сами тёмные части будут тогда высветляться меньше.

Color Correction – позволяет корректировать цвета. Находится в этом диалоговом окне, поскольку действие этого инструмента может приводить к изменениям цветов на снимке. Для изображений в формате Grayscale вместо него будет параметр Brightness.

Midtone Contrast – коррекция контраста для средних значений яркости. Отрицательные значения понижают контраст, положительные увеличивают.

Black/White Clip – определяет, начиная с какого значения будут обрезаны тёмные/светлые части. Идентичен по результату левой и правой каретке при использовании уровней (Image->Adjustments->Levels).

Типичный мотив для этого метода – птицы с тёмными перьями и светлым клювом или белые птицы на фоне тёмной воды. Пеликанов и лебедей у меня нет, зато есть носорог.

Светлые тона достаточно было немного затемнить с небольшим диапазоном яркостей. Тёмные тона надо было высветлить посильнее, также с небольшим яркостным диапазоном и небольшим значением радиуса, чтобы высветление было равномерным. Так как листья на заднем плане при этих манипуляциях тоже стали светлее, я скрыл их маской, оставив только обработанную птицу.

Две хорошие статьи об использовании Shadow/Highlight:www.naturescapes.netwww.digitalproducer.com

4. “HDR” из одного LDRI

Никакого отношения к HDR и даже к псевдорасширению динамического диапазона этот вариант не имеет, но может показаться интересным для любителей пятнистых “HDR”-изображений.

Например, у нас есть снимок, который нам нравится. Вдруг появилось желание над ним поиздеваться.

Для начала нужно создать три изображения, два из которых имитируют увеличение и уменьшение экспозиции. В Фотошопе делаем копию слоя и меням режим перекрытия на Multiply, что примерно соответствует уменьшению экспозиции на полступени. Сохраняем изображение. Меняем режим перекрытия на “Screen”, имитируя увеличение экспозиции на полступени. Сохраняем. Для малоконтрастных изображений можно создать не один, а два слоя с соответствующим методом перекрытия. Теперь у нас есть три изображения, в двух из которых гисторамма сдвинута в сторону тёмных или светлых тонов.

Теперь поступаем с ними так же, как и с изображениями с настоящей разницей в экспозиции, создав HDR в Photomatix. Не стоит пытаться сильно высветлить тёмные участки, поскольку новой информации в них взяться неоткуда, и уровень шума может сильно подпортить результат. Параметры White Clip/Black Clip для этого лучше задать побольше.

Так как Photomatix не сможет найти EXIF-данные фотографий, он попросит ввести их вручную. От того, какие значения будут заданы, зависит контраст и насыщеность результата после тональной компрессии. В этих примерах интервал между нормальным снимком и его дериватами задан в +/- 1, 3 и 5 ступеней.

Не могу сказать, что мне очень нравятся подобные фотографии, но, при некотором опыте, из старых снимков, которые есть только в JPG-формате, могут получаться забавные картинки.

Более простой вариант издевательства над фотографией в стиле HDR-пятнистости – плагин ReDynaMix.

Ещё раз хочу заметить, что подобное злоупотреблeние HDR-программами очень редко даёт приличный результат и нужно иметь не только достаточно опыта, но и хороший вкус, чтобы с помощью этих методов получить интересные результаты.

Примеры обработки HDR изображения

Пример 1

В качестве примера – создание HDR от начала до конца.

Замер экспозиции при диафрагменном числе f9 показал 1/200 секунды по небу и 1/4 секунды при замере по самой тёмной части – кипарисам слева. Я начал с наименьшего значения и увеличивал экспозицию на две ступени. Получились четыре фотографии 1/4, 1/15, 1/60 и 1/200. Между последними двумя кадрами было чуть меньше двух ступеней, но это ни для Фотошопа, ни для Photomatix значения не имеет, поскольку данные будет считываться из EXIF данных с точностью до сотых, и не должны задаваться вручную.

HDR я решил делать из RAW-файлов, поскольку так сохраняется больше информации, чем при предварительной конвертации в JPG. Итак, в HDRI->Generate HDR->Browse выбрал файлы, ОК и ещё раз ОК. Align LDR images… выбирать не стал. При широкоугольном объективе небольшие сдвиги камеры между кадрами сильно не скажутся на качестве изображения, к тому же снимал я со штатива. Готовое HDR изображение нужно было повернуть: Utilities->Rotate->Counteclockwise.

Параметры для тональной компрессии использовал довольно стандартные, только White Clip пришлось поставить на 0, поскольку при значениях выше нуля светлая полоска неба слева над памятником становилась совершенно белой. После Tone Mapping сохранил файл в TIF-формате.

Теперь начинаются издевательства в Фотошопе.

Кривые, и немного убрал их маской.

Чтобы избавиться от неестественной насыщенности света, по крайней мере на этом этапе, сделал копию слоя над кривыми с методом перекрытия “Saturation”.

Корректирующий слой Color Balance. Тут я довольно беспощадно высветлил красные и жёлтые тона, а циановые и синие затемнил и уменьшил в них уровень жёлтого.

А потом на всякий случай добавил ещё один такой же слой только с затемнённым циановым и синим.

Теперь один способ увеличить контраст без увеличения цветовой насыщенности, которым я иногда пользуюсь. Здесь можно, в принципе, обойтись и без него, но всё-таки решил показать. Создаю новый корректирующий слой Gradient Map, чёрно-белый, меняю метод перекрытия на Overlay и уменьшаю прозрачность, в данном случае до 20%.

Теперь можно сложить всё в один слой и сделать две копии. На той, что посередине, буду осветлять и затемнять участки инструментами Dodge/Burn, и, добавив к нему маску, буду уменьшать эти эффекты, если немного перестараюсь. Самый верхний слой будет в режиме Saturation, чтобы этими манипуляциями не изменить цветовую насыщенность участков изображения.

В принципе, с обработкой можно было бы и закончить, но линия облаков явно перекашивает композицию на правую сторону, что не есть хорошо. Как говорил старик Мичурин, мы не должны ждать милостей от природы и, хоть над атмосферными явлениями мы не властны, мы можем манипулировать их отображением в наших фотографиях. Короче говоря, нарисовал я ещё кучку облаков слева.

Вот и всё. Осталось немного подкорректировать линейные искажения, добавить резкости и сохранить.

Пример 2

Долгое время хотел сделать HDRI этого кафе, но всё время перед ним стояли машины. В единственный раз, когда мне удалось найти свободное место на тротуаре, у меня что-то случилось с глазомером. В реальности дом не такой уж кривой.

Из четырёх фотографий был сделан HDR. После этого я создал два TIF-файла с различными параметрами тональной компрессии. В принципе, вторую версию можно было сделать и цветной, но в чёрно-белом варианте было легче оценить уровень контраста.

В Фотошопе создал три слоя из этих двух снимков – цветную версию, чёрно-белую и ещё раз цветную. Режим перекрытия самой верхней цветной изменил на Color и сложил с чёрно-белой.

Теперь, чтобы убрать слишком тёмные и слишком светлые части из контрастной версии, открыл свойства слоя двойным кликом на иконку слоя или Layer->Layer Style->Blending Options и сделал тёмные и светлые области частично прозрачными. Для этого, при нажатой клавише Alt, разделил каретки тёмных и светлых тонов.

Затем последовали корректировка искажений, кривые, резкость, пляски с бубном и кларнетом.

Автор статьи: Александр Войтехович

Основы HDR фотографии. Часть 4

fototips.ru

Основы HDR фотографии. Часть 4

Четвертая, заключительная часть статьи Александра Войтеховича “HDR и с чем его едят”.

Первая частьВторая частьТретья часть

Четвертая часть статьи “HDR и с чем его едят. Альтернативные программы, имеющие отношение к HDR”

Все мнения о программах субъективны. Если у кого-то будут дополнения или поправки, буду благодарен, если напишите мне.

easyHDR

Полная версия easyHDR PRO позволяет создавать HDRI из TIF, JPG и BMP-файлов, открывать формат Radiance, выравнивать исходные изображения, проводить тональную компрессию. Интерефейс удобный, понравилось, что при изменении очередного параметра программа не кидается вычислять тональную компрессию, для этого нужно нажать Preview. Вычисления можно всегда остановить. Чтобы работа шла быстрее, можно выделить только участок изображения, для которого будет показан результат тональной компрессии. Позоляет отмечать обрезанные светлые и тёмные участки.

Понравилось, что внизу показывает в процентах, на каком этапе находятся вычисления, хоть непонятно, что в даный момент, собственно говоря, вычисляется. С выравниванием изображений справляется плохо, я бы сказал, не справляется вообще, хотя этот процесс занимает немало времени. Никаких опций устранения движущихся объектов нет. Шума в получающихся HDRI меньше, чем в Photomatix. Есть возможность применить к HDRI некоторые фильтры, например размытие, увеличение резкости, изменение цвета в участках разной яркости, баланс белого. Неудобно, что нельзя отменить действие последнего фильтра. Есть возможность RAW-ковертирования, но без каких-либо опций. Зачем оно такое? Не знаю.

Кроме платной версии, можно скачать и бесплатную easyHDR BASIC. В ней нет почти никаких из тех опций, которые делают программу удобной. Тональную компрессию можно делать только с помощью кривой, аналогично Фотошопу, плюс параметры гаммы и насыщенности. Для тех, у кого есть Фотошоп, бесплатная версия easyHDR довольно бесполезна.

Мнение: очень хорошая программа с удобным понятным интерфейсом и большим количеством опций. Более гибкая, чем Фотошоп, результаты тональной компрессии выглядят более натуральными, чем из Photomatix.

Artizen HDR

Программа, которая, по словам создателей, должна заменить фотографам сразу несколько программ, позволяя обрабатывать обычные фотографии и создавать HDR. Эдакий пылесос, миксер и холодильник в одном флаконе.

Процесс создание HDR не самый понятный, но разобраться можно довольно быстро. Позволяет открывать формат Radiance, создавать HDRI из JPG, TIF и RAW-файлов. Кроме тональной компрессии предлагает несколько забавных бесполезных операций, как изменение гаммы изображения и ступеней экспозиции, странный фильтр Orton, прелести которого я лично не понял, но это ничего не означает. С выравниванием смещений между снимками справляется плохо, но шума в тенях гораздо меньше, чем в Photomatix. Есть кучка иснтрументов, вроде кисти, клона, удаления красных глаз, полезность которых в данной программе сомнительна.

Мнение: неплохая программа для создания HDR и тональной компрессии с множеством дополнительных инструментов и операций, которые вряд ли кому-то понадобятся.

Picturenaut

Программа довольно качественно и быстро справляется с созданием HDR и тональной компрессией. При создании HDR Picturenaut использует только часть изображений, а не загружает их целиком в память, поэтому остальные программы могут продолжать нормально работать. С выравниванием изображений не справляется совсем, хоть такая опция и есть. Но ошибки в этом случае не бросаются в глаза, как в Photomatix. Для тональной компрессии существуют два алгоритма. Недостаток программы в том, что различные параметры тональной компрессии могут иметь одно и то же влияние на конечный результат. Например, при увеличении значения Contrast затемняются тени, но при попытке высветлить тёмные участки параметром Dynamic compression, контраст понижается.

Так как уже несколько лет сижу на одном форуме с автором программы, слежу за её разработками с самой первой версии. Кроме того, что программа бесплатная, надо отметить, что на предложения и мнения пользователей автор реагирует довольно оперативно. Те, кто знает немецкий, могут высказать своё мнение и пожелания автору в этой теме.

Мнение: удобная и быстрая программа, к тому же бесплатная. Найти подходящие параметры тональной компрессии бывает сложно, но результаты выглядят вполне реалистично и лишены светлых ореолов, свойственных многим HDR-программам.

Qtpfsgui

Программа с непроизносимым названием может открывать HDR файлы в формате Radiance и OpenEXR, позволяет создавать HDR из JPG-, TIF-, PNG-файлов, проводить тональную компрессию. При просмотре HDR есть возможость изменять гамму, раширять и сужать динамический диапазон в ступенях экспозиции с помощью любопытного интерфейса, подобного которому я не видел ни в одной программе.

Программа предлагает два алгоритма выравнивания изображений, результаты которых оставляют желать лучшего, а также возможность сдвигать снимки вручную. Есть опция коррекции движущихся объектов по четырём различным алгоритмам, результаты которых не впечатляют. После тональной компрессии можно подкорректировать результат уровнями. Диалоговое окно уровней открывается комбинацией Ctrl+L, как в Фотошопе. Мелочь, а приятно.

Для тональной компрессии предлагаются несколько алгоритмов, на момент написания статьи восемь, различаюшиеся по параметам, времени расчёта и результатам. Довольно неудобно, что предпросмотра нет, но зато результаты сохраняются в различных окнах, в названиях которых указаны использованные алгоритмы и параметры. Чтобы ускорить процесс нахождения оптимальных параметров, лучше сначала поэкспериментировать с настойками на уменьшенных копиях HDR-изображения, только потом применять их к оригиналу. Размер версии для предпросмотра можно задать в окне тональной компрессии. Правда для градиентных операторов, как Fattal или Mantiuk, результаты тональной компрессии могут сильно различаться между уменьшенной копией и полноразмерным изображением.

Чтобы сравнить результаты, можно одновременно запустить несколько расчётов с различными параметрами и отправиться пить чай. Всеми алгоритмами, кроме Ashikmin, можно достигать вполне приличных результатов. С помощью алгоритма Fattal можно добиваться также довольно интересных сюрреалистичных эффектов. Краткое описание алгоритмов и их параметров можно найти здесь.

С многопотоковым программированием разработчики явно умеют обращаться, поэтому при расчёте тональной компрессии все кнопки остаются активны. Для людей, не очень хорошо разбирающихся в програмном обеспечении, при использовании Qtpfsgui проблема может возникнуть в инсталляции, как и во многих проектах opensource. Все динамические библиотеки (dll-файлы) нужно скачивать отдельно от самой программы и сохранять их в той же директории, что и файл qtpfsgui.exe

Мнение: очень хорошая программа, бесплатная и удобная, подходящая как для фотографов, стремящихся к реалистичности, так и для любителей экспериметов. На вопросы к программе может ответить prokoudine, который участвует в этом проекте.

Dynamic-Photo HDR

Программа с первого же взгляда производит приятное впечатление удобным и красиво оформленным интерфейсом. При выборе HDR-файла видно его миниатюрное изображение. Довольно удобная фича, учитывя, что HDR-файлы загружаются долго и бывает досадно, когда открываешь неверный файл. На правой панели программы на любом этапе создания HDRI и тональной компрессии можно посмотреть пошаговый туторий к программе с иллюстрациями.

Создавать HDRI можно из форматов JPG, TIF, RAW, PNG, PSD и некоторых других. После загрузки изображений, их можно выравнивать с помощью очень удобного окна с предпросмотром и забавными колёсиками для смещения по горизонтали и вертикали. Кроме автоматического, довольно приблизительного выравнивания, программа позволяет выравнивать вручную простым смещением, либо довольно любопытным алгоритмом Pin Warping. Для тех различий, которые невозможно полностью убрать, предлагаются три алгоритма. Первый алгоритм размывает проблемные участки, делая различия менее заметными. Второй алгоритм не делает никакого размытия, но уже небольшие различия выражаются в чёрных или цветных контурах объектов. Третий способ позволяет задавать приоритет определённой экспозиции при нейтрализации различий.

Чаще всего при создании HDR из RAW-файлов программа без проблем определяет данные экспозиции, но иногда для снимков, сделанных той же камерой и тем же объективом, она не может найти эти значения и их нужно вводить вручную.

Для тональной компрессии программа предлагает 7 методов с различными параметрами и эффектами. Предпросмотр тональной компрессии можно проводить одим из трёх способов: быстрым, точным и полноразмерном. На “Full Preview” совтую нажмать только в том случае, если у вас очень мощный компьютер или очень много времени. Можно задать до десяти настроек тональной компрессии и потом выбрать из них самую удачную.

При наличии качественных исходных файлов, программа неплохо справляется с тональной компрессией, но в некоторых случаях, при создании HDRI из RAW-файлов, если тени были недостаточно экспонированы или когда на всех исходных изображениях были выбитые светлые части, программа превращала их в чёрные пятна, а тёмные области заполняла уродливыми разводами. Со снимками купола из главы 3.х, при использовании RAW-файлов, с которой ни одна из тестрованных программ не имела проблем, Dynamic-Photo HDR не справился совершенно, сделав пятнисто-грязные тени и чёрные оконные проёмы на месте светлых. В то же врема из JPG-снимков, конвертированных из этих RAW-файлов, получилось более-менее приличное HDR. В общем, с высветлением тёмных участков DPHDR справляется гораздо хуже многих других программ.

Мнение: очень хорошая программа, позволяющая делать тональную компрессию с эффектами или без них, на любой вкус. С проблемными случаями, как плохо экспонированные тёмные и пересвеченные яркие участки, справляется хреновато, по крайней мере в моих экспериментах. Но если говорить об удобстве интерфейса, то это единственная программа, работать с которой по-настоящему приятно.

Ulead PhotoImpact 12

Программа наверняка известна большинству занимающихся обработкой фотографий. Начиная с десятой версии, PhotoImpact позволяет создавать HDR-изображения. В той версии мне не удавалось открыть файлы в формате Radiance, созданные в других программах. За три года, прошедшие с того времени, ничего не изменилось. PhotoImpact якобы сохраняет HDR в этом формате, по крайней мере с расширением .hdr, но открыть не может ни свои собственные, ни чужие HDR. Другие программы тоже недоумённо выдают ошибки при попытках открыть эти файлы. Глупо как-то. А может я что-то не так сделал, где-то должен был написать волшебное слово или засунуть монетку в USB порт.

В окне тональной компрессии есть четыре каретки для изменения общего контраста частей различной освещённости и три каретки для локального контраста. Кроме того, что управление каретками крайне неудобно, смысл последних трёх на этом этапе мне не совсем понятен, поскольку результат их полностью соответствует фильтрам Фотошопа Highpass с методом перекрытия Overlay или Median для минимальных значений кареток PhotoImpact. С выравниванием изображений PhotoImpact иногда более-менее справляется. Из нескольких RAW-файлов сделать HDR невозможно, поскольку PhotoImpact сразу открывает собственный RAW-конвертер.

Кроме создания HDR из нескольких снимков, PhotoImpact позволяет делать псевдо-HDR из одного JPG тем же пунктом меню Photo->High Dynamic Range и результаты этой операции, на мой взгляд, получаются более качественными, чем аналог в Фотошопе Shadow/Highlight.

Мнение: знаю, что многие используют PhotoImpact давно и считают его замечательным помощником в обработке снимков. Но вот в области HDR как-то не блещет детище Ulead настолько, насколько можно было бы ожидать от программы, существующей уже 21 год. Даже если бы PhotoImpact был бесплатным, для HDR и тональной компрессии я бы его использовать не стал. И вообще, я с подозрением отношусь к программам, которые своё стартовое окно выносят перед остальными окнами и не позволяют его убрать, пока загружаются. Плохой это стиль программирования, на мой вкус.

Pixel

Ещё одна программа, желающая быть дешёвой альтернативой Фотошопу. Работает с HDRI только в формате OpenEXR. Для HDRI доступны фильтры размытия и повышения резкости, кривые, уровни и манипуляции с цветом. Ничего подобного тональной компрессии не нашёл, если не считать изменения гаммы изображения. При попытке перевести изображение в 16 бит, программа многозначительно выдала содержимое регистров памяти. При попытке перевести в 8 бит повисла. Так и остался я в неведении, есть ли в Pixel тональная компрессия. Документация к программе на эту тему кокетливо молчит.

Мнение: умеет открывать HDRI в формате OpenEXR. Вот, по большому счёту, и всё.

FDRTools

Программа делает посредственные HDRI и позволяет манипулировать тональной компрессией с помощью нескольких параметров. За подобный интерфейс на первом курсе меня отправили бы на пересдачу. Несмотря на то, что вся страница приветливо оформлена на английском, интерфейс FDRTools сделан только на немецком. Сам интерфейс весело разбрасывается по экрану кучей самостоятельных окошек. При создании HDRI и тональной компрессии никак нельзя понять, на каком этапе обработки находится программа и не зависла ли она вообще.

Мнение: неудобная медленная программа в бета-версии с дурацким интерфейсом. Если очень постараться, то из некоторых серий фотографий может что-то путное получится. Но надо постараться.

HDR Shop

Наверное это замечательная программа, если создатели хотят за неё 400$. Но я, признаюсь, ничего не понял. Судя по всему, программа не обновлялась с 2002 года. Скачать можно только первую версию, что нового добавлено во второй, непонятно. Для тональной компрессии нужно скачивать отдельный плагин, предварительного просмотра нет, но уже в большом окне видно, что HDRI получилось ерундовское. Чтобы понять, что значат эти цифры, надо, наверное, быть сотрудником фирмы, если она ещё существует. Программа постоянно капризно выдаёт какие-то ошибки. Может быть я что-то делал не так, но желания продолжать экспериментировать с ним HDR Shop не вызывает.

Мнение: интересна только как краткий экскурс в историю HDR. Форум на странице отключили, но денежных переводов всё ещё ждут.

HDR View

Небольшая программа только для просмотра HDRI. Позволяет увеличивать и уменьшать экспозицию, сохранять изображение на выбранной экспозиции в формате .bmp.

Мнение: неплохая вещь.

Photogenics HDR

Программа позволяет открывать HDR-изображения, рисовать на них, размазывать части чем-то вроде фотошоповского инструмента Smudge. Можно создавать HDRI из нескольких снимков без каких-либо опций выравнивания изображений. Возможности тональной компрессии нет. Можно менять значения экспозиции и гаммы. Позабавило меню, открывающееся при сохранении файлов. При закрытии программы она, как в старые времена Windows 95, спрашивает: “а уверен ли ты, что хочешь закрыть меня?”. Я ведь, мол, такая вся хорошая.

Мнение: не знаю, на какую целевую группу рассчитывают разработчики. Цена за программу – $699. За возможность нарисовать на 32-битном изображении звёздочки что-то многовато.

Image Stacker

Простенькая, но полезная программа, которую может написать любой школьник с небольшим знанием какого-нибудь языка программирования. К HDR и даже к DRI прямого отношения не имеет, но может порой пригодиться в этом контексте.

Image Stacker предназначен для соединения изображений методами сложения, вычисления среднего значения, осветления или деления суммы значений пикселей на определённый знаменатель. Таким образом можно удлинить экспозицию, устранить случайный шум, уменьшить влияние движущихся объектов, а также сделать что-то подобное DRI, вычислив среднее значение по изображениям с разной экспозицией.

Аналога сложению значений и делению на определённый знаменатель в Фотошопе нет, но осветление можно воспроизвести, сложив слои в режиме Lighten. Для вычисления среднего значения, чтобы удалить шум, движущиеся объекты или для имитации DRI изображения нужно сложить в виде слоёв, уменьшая прозрачность от нижнего к верхнему так, чтобы прозрачность верхнего слоя равнялась результату деления 100 на количество слоёв. То есть нижний слой – непрозрачный. Второй слой – прозрачность 50%, следуюший – 33%, потом 25%, 20%, 17% и так далее. В Фотошопе CS3 можно добиться того же результата, если создать из слоёв Smart Object и изменить Stack Mode на Mean. С помощью Image Stacker это можно сделать гораздо быстрей.

Мнение: неплохая программа. Не помешает иметь под рукой. В крайнем случае можно написать что-то подобное самому или попросить написать знакомого школьника.

Ещё несколько программ, тем или иным боком относящиеся к HDR, которые я не тестировал:

pfstools – для Линукса или cygwin.CinePaint – для Линукса и Windows, читает формат OpenEXR.Photosphere – для Мака.exrtools – програмный пакет для командной строки, работает с форматом OpenEXR.Krita – графическая часть KOffice, работающая с OpenEXR.hdrgen – для Мака и Линукса.WebHDR – сетевой интерфейс для создания HDR. Что-то из моих фотографий ничего приличного с этой штукой не получилось. Может я чего не так понял.AHDRIA – для Windows, контролирует экспозицию серии снимков для некоторых камер Canon.

Заключение

Вот, вкратце, и всё, что я могу сказать на эту тему. Если возникнут какие-нибудь вопросы, то не стесняйтесь задавать. Вдруг я в самом деле на них ответ знаю.

Желаю успехов!

Автор статьи: Александр Войтехович

fototips.ru

Красивые HDR фотографии. Подборка из 20 снимков

HDR фотографии выглядят очень красиво. Глядя на некоторые снимки, появляется ощущение, что они нарисованы или же созданы на компьютере. Конечно, без дополнительной обработки здесь не обошлось, однако главным образом качественные hdr фото создаются фотографом на месте съемки с помощью технологии High Dynamic Range.

Что это за технология, мы разбираться не будем. Эта информация многим покажется скучной и бесполезной, как и школьный курс по физике. Поэтому предлагаю сразу перейти к галерее из 20 превосходных HDR фото.

Кстати, фотографии кликабельны и открываются на весь экран.

Не будь снобом... Сделай репост!

toprating.in.ua

Как легко получить эффект HDR

Такие контрастные снимки с контражурным светом – отличные кандидаты для HDR-обработки, но всегда легко перестараться. Наш финальный результат демонстрирует правильную сдержанность, создавая богатый снимок с хорошим динамическим диапазоном.

Мы все наверняка слышали эту рекламную уловку: HDR решил последнюю величайшую проблему фотографии, создавая красивые, реалистичные снимки с высоким контрастом. В большинстве ситуаций, одной фотографией невозможно передать полный спектр тонов, который мы видим своими глазами. Максимально приблизить результат к реальности можно при помощи брекетинга экспозиции и объединения снимков в специальном ПО.

Вы верите в это? Многие из моих учеников нет. Они интересуются потенциалом HDR-съемки, но недовольны неестественными результатами и бросают это дело из-за скучности и сложности (не говоря уже о стоимости) изучения новых программ.

Представьте себе подход к HDR, который был бы дешевым, использовал ПО, которое вы уже знаете, работал недеструктивно, а также создавал самые реалистичные результаты. Думаете, что это какая-то уловка? Совсем нет.

Решение простое – нужно использовать Lightroom. Все его привычные инструменты работают для HDR точно так же, как и для обычных RAW-снимков. Все ваши коррекции недеструктивны, а это значит, что можно передумать и заново отредактировать тот же файл сколько угодно раз. Коррекция снимка в Lightroom не влияет на пиксели. Вместо этого, она изменяет набор инструкций, которые программа применяет при экспорте снимка в формат JPEG для публикации в сети или TIFF для печати. Эти инструкции можно поменять в любое время.

Lightroom стоит относительно дешево и имеет множество функций помимо работы с HDR. Лучше всего то, что результаты получаются качественнее, чем при использовании Photomatix Pro 5, HDR Efex Pro 2 или HDR Expose 3. В нашем случае, простой способ – самый лучший.

Однако, есть пара небольших уловок. Первая – нужно использовать Lightroom версии 4.1 или выше. Более ранние версии не могут работать с сопоставлением тонов (технический термин, описывающий процесс редактирования) 32-битных файлов. Чтобы понять вторую уловку, нужно знать немного больше о том, как работает HDR.

Процесс начинается с автовилки. Желательно поставить камеру на штатив, чтобы снимки были одинаковыми во всем, кроме экспозиции. Я обычно делаю пять фото с интервалом в один стоп, поэтому моя экспозиция варьируется от двух стопов ниже оптимального значения (EV -2) до двух выше (EV +2). Следующий шаг – объединить все эти фотографии в 32-битный TIFF с высоким динамическим диапазоном, что приводит нас ко второй уловке. Версии Lightroom 5.3 и младше не могут создавать 32-битные файлы из набора снимков. Для этого нужно использовать дополнительное ПО.

Однако, есть простое решение. Можно создать этот файл при помощи Photoshop CS5 или выше, Photomatix Pro или Lightroom-плагина Merge to 32-bit HDR от HDRsoft.

  • Примечание переводчика – в шестой версии Lightroom появилась функция склейки HDR. Для ее применения нужно открыть модуль Develop, выделить необходимые снимки, после чего открыть контекстное меню и в разделе Photo Merge найти необходимую функцию.
  1. Получите хороший локальный контраст в светлых и темных участках, чтобы сохранить реалистичный вид.  
  2. Четкость (Clarity) – отличный способ вдохнуть жизнь в участки, которые выглядят плоскими, но не нужно слишком усердствовать. Количества (Amount) в пределах 10-30 обычно хватает. Помните, что с этим инструментом вы можете пользоваться Регулирующей кистью (Adjustment Brush), чтобы ограничить эффект для нужных участков.

Самое просто решение – плагин Merge to 32-bit HDR, доступный на www.hdrsoft.com. После его установки просто выделите все снимки в Lightroom, кликните правой кнопкой мыши, затем выберите Экспорт > Объединить в 32-битный HDR (Export > Merge to 32-bit HDR). В появляющемся диалоговом окне я всегда ставлю галочку Сокращение шума (Reduce Noise).

Также, если какие-либо объекты (например, ветки деревьев) двигались во время съемки, выберите Сокращение ореолов (Remove Ghosts). Поставьте галочку Выравнивание (Align Images), если снимали с рук или на трясущемся штативе. После того как вы кликните по кнопке Merge, 32-битный TIFF автоматически откроется в окне Lightroom.

Если у вас уже есть Photomatix Pro, то не нужен даже плагин. Просто откройте программу отдельно (не через Lightroom). Кликните по кнопке Загрузить фотографии (Load Bracketed Photos). В появившемся окне поставьте галочку напротив пункта Показывать 32-битное необработанное изображение (Show 32-bit Unprocessed Image). Установите описанные выше настройки по аналогии с плагином, затем кликните Объединить (Merge). Если выбрать Показывать опции (Show Options) для инструмента Remove Ghosts, появится возможность самому указать участки, в которых нужно убрать двигающиеся объекты.

Это более продвинутая техника, чем та, что доступна в плагине. Вы можете также выбрать автоматическую чистку. Если на снимках не было двигающихся предметов, галочку лучше не ставить. Когда объединение завершено, перейдите в меню File > Save As. Выберите формат Floating Point TIFF и кликните ОК. Можете закрыть Photomatix, так как для сопоставления тонов мы будем использовать Lightroom. Импортируйте сохраненный TIFF-файл в Lightroom.

Если сохранить его в папке с исходниками, как я обычно делаю, достаточно будет просто кликнуть правой кнопкой мыши по имени папки на панели Библиотека (Library) и выбрать Синхронизировать папку (Synchronize Folder). Убедитесь, что галочка Показывать диалог импорта (Show Import Dialog Before Importing) активна. Когда появится новое окно, деактивируйте все Develop-пресеты и нажмите Синхронизировать (Synchronize).

С HDR очень легко можно перестараться, особенно пытаясь подчеркнуть детали в затененных участках. Позвольте теням быть тенями и вовремя остановитесь. Нам нужен реалистичный финальный результат.

Если необходимо, можете создать 32-битный TIFF при помощи Photoshop, но я не рекомендую этого делать, если в кадре есть солнце. По моему опыту файл, который получается в результате имеет странный почти неустранимый бандинг, в то время, как плагин Merge to 32-bit HDR plug-in или Photomatix не имеют таких артефактов. Но на всякий случай я приведу алгоритм работы для Photoshop.

Сначала перейдите в Параметры Lightroom при помощи меню Редактирование > Параметры (Edit > Preferences) и выберите Внешнее редактирование (External Editing). В выпадающем меню форматов выберите TIFF, так как PSD-файлы не подойдут для этой процедуры. Выделите все нужные снимки в Lightroom и перейдите в меню Фотография > Редактировать в > Объединить HDR Pro в Photoshop (Photo > Edit In > Merge to HDR Pro in Photoshop).

Когда откроется диалоговое окно, напротив строки Режим (Mode) выберите 32 Bit. Все опции редактирования исчезнут, а снимок будет выглядеть ужасно. Не волнуйтесь, просто кликните ОК и Photoshop создаст 32-битный файл. Сохраните его. Не нужно менять имя или местоположение, он появится в каталоге рядом с оригинальными RAW-файлами.

  • Примечание переводчика – вам может показаться, что бессмысленно описание стольких методов объединения снимков для работы с HDR. Однако, каждый из них имеет свои особенности и преимущества, поэтому вопрос выбора инструмента как всегда, остается делом личного вкуса.

Сопоставление тонов в Lightroom

Вне зависимости от метода, которым вы получили 32-битный файл, следующий шаг один – открыть его в модуле Develop. Прежде всего, слайдер Exposure теперь показывает +/- 10 стопов экспозиции вместо привычных пяти. Хоть вам и не потребуется настолько вдаваться в крайности, это дает понять, насколько широкий диапазон интенсивности света содержится в 32-битном файле.

Я обычно начинаю со слайдера Экспозиция (Exposure), чтобы отрегулировать общее «ощущение» снимка, баланс светлых и темных участков, не волнуясь особо о потере данных в одном из концов тональной шкалы. Чаще всего 32-битные TIFF’ы имеют чувство «тяжести» с очень сильными тенями, поэтому я начинаю с того, что немного осветляю их.

  1. Пускай светлые участки остаются светлыми. Если позволить ярким местам стать почти белыми, это повысит реализм.  
  2. Держите усиление контраста текстур под контролем. Создание нежелательного «гранжевого» вида сразу говорит о том, что это HDR.  
  3. Пускай тени остаются тенями. Оставьте небольшие участки полностью черными, повысив динамический диапазон снимка и заставив светлые участки выглядеть ярче благодаря контрасту.

Переходя к слайдерам Тени (Shadows) и Блики (Highlights), я начинаю с осторожных движений. Значения больше 50 для первого сделают тени плоскими и нереалистичными. Слишком смелые шаги при работе с Highlights менее вероятно приведут к проблемам. Помните, что наличие небольших абсолютно белых и черных участков делает снимок реалистичнее. Светлые оттенки кажутся ярче рядом с абсолютно черными, повышая присутствующий динамический диапазон. У большинства высококонтрастных снимков есть элемент, который имеет максимально высокий световой тон, но при этом не засвечен до белого. Солнце – само по себе исключение; оно всегда абсолютно белое. Необходимость сохранить некоторые участки черными, а некоторые почти белыми – основная причина для использования слайдеров Черные (Blacks) и Белые (Whites). Я предпочитаю делать цвет фона Lightroom белым, чтобы было с чем сравнить яркие участки. Чтобы последовать моему примеру, перейдите в меню Редактирование > Параметры > Интерфейс (Edit > Preferences > Interface) Также следите за гистограммой, когда вносите изменения. Это ваш лучший помощник, который расскажет о происходящем на снимке.

Большинство 32-битных изображений сильно выигрывают после добавления контраста на панели Тональной кривой (Tone Curve). Это подчеркнуло средние тона и сделало фотографию более живой, усилив также блики и тени. Вместо того чтобы возвращаться назад, попробуйте исправить ситуацию при помощи Градиентного фильтра (Graduated Filter) и Корректирующей кисти (Adjustment Brush), которые помогут сохранить локальный контраст нужных участков лучше, чем глобальные коррекции с Shadows и Highlights.

Плагин Merge to 32-bit имеет свойство усиливать насыщенность. Если ваш снимок стал слишком цветастым, сократите Saturation на 5 или 10 пунктов.

Использование Lightroom для работы с HDR позволит вам получить более чистые, заметные детали, даже с самыми темными и яркими участками, которые сохранились в RAW файле. Этот подход создает запоминающийся, живой и высококонтрастный снимок лучше, чем любой другой, отлично работая для пейзажных фотографий.

Автор: Glenn Randall

photo-monster.ru

Основы HDR фотографии. Часть 2

Первую часть статьи Александра Войтеховича “HDR и с чем его едят” вы можете прочитать тут.

Вторая часть статьи “HDR и с чем его едят. Сравнение результатов Фотошопа и Photomatix.”.

Какая же программа лучше для создания HDRI? Размеры получающихся файлов примерно одинаковы. Чтобы узнать, как обстоит дело с изображениями, сравним результаты.

1. Выравнивание изображений

Обе программы позволяют выравнивать изображения перед созданием HDR на тот случай, если фотографии были сделаны с рук или существовала вероятность смещения камеры на штативе. При использовании Photomatix время создания HDR ненамного увеличивается. В Фотошопе выравнивание может занять до сорока минут. Намного ли отличаются результаты?

В этой серии снимков из-за невысокой скорости камеры (три снимка в секунду) небольшие различия были заметны. Для фотографии слева HDR был создан из трёх RAW-файлов в Фотошопе, для правой – в Photomatix. Тональная компрессия была проведена в Photomatix. Чтобы уменьшить цветовые различия в снимках, насыщенность фотографии из Photomatix нужно было понизить, а той, что была сделана в Фотошопе – повысить.

Отмеченные части изображения в стопроцентном размере. Слева – Фотошоп, справа – Photomatix.

На мой взгляд, Фотошоп замечательно справился с задачей, полностью устранив различия между снимками. Результаты работы Photomatix только на уменьшенных фотографиях кажутся качественными. При увеличении видно, что даже при таких небольших движениях камеры программа умудрилась сделать ошибки.

Эти две фотографии относятся к разным сериям и различия между ними гораздо сильнее. Чтобы запутать потенциального противника, HDR создавались только из двух фотографий, причём во втором, тёмном снимке, было немного дополнительной информации по сравнению с первым. Исходные фотографии:

Слева – результат работы Фотошопа, справа – Photomatix.

Отмеченные части изображения в стопроцентном размере. Слева – Фотошоп, справа – Photomatix.

В этом случае даже на уменьшенных снимках видно, что Photomatix наколдовал что-то неудобоворимое. Сильно не утруждая себя корректировкой изображения, программа просто положила два снимка друг на друга и кое-как вычислила световые значения в областях окон. Фотошоп также сделал ошибки, особенно заметные в области труб органа, но они незаметны на уменьшенной копии, а различия в области окон практически не видны даже при стопроцентном увеличении.

Итог: коректировка смещения изображения занимает в Фотошопе до сорока минут, но результаты вполне оправдывают затраченное время. Даже при сильных различиях в снимках получаются вполне приличные результаты. Что касается Photomatix, то он просто пытается немного сдвинуть изображение, иногда угадывая необходимую степень смещения, иногда промахиваясь. Ошибки в случае промахов выглядят довольно уродливо. Справедливости ради следует заметить, что альтернативные HDR-программы также не смогли справится со вторым случаем.

2. Корректировка движения объектов

Начиная с версии 2.3, Photomatix предлагает возможность корректировки различий в изображениях, обусловленных движением. Посмотрим, насколько хорошо работают эти опции.

2.1. Волны

Фотография слева была сделана в Photomatix, справа – в Фотошопе. Тональная компрессия была проведена в Photomatix. Уже в небольшом разрешении видно, что Фотошоп немного сгладил волны на море.

Теперь можно взглянуть на отмеченные элементы снимка в 100% размере.

На первоом фрагменте различия не сильно заметны. На втором очевидно преимущество Фотошопа, сохранившего нормальную форму и цвет морской пены. То, что получается в Photomatix как с корректировкой волны, так и без неё, выглядит по-разному, но одинаково плохо.

Три снимка для этого HDR были сняты с выдержками 1, 4 и 8 секунд. Различий между ними было гораздо больше, чем общих элементов.

Отмеченный фрагмент фотографии:

В этом случае результаты Фотошопа также лучше того, что можно получить в Photomatix, из трёх вариантов которого лучшим, в свою очередь, стал тот, что создан без каких-либо корректировок.

Итог: Фотошоп очень хорошо справляется с различиями в снимках. Результаты Photomatix при отмеченной опции корректировки волн обычно хуже, чем без этой опции. Но с ней или без неё, хуже, чем результаты работы Фотошопа.

2.2. Движущиеся объекты и субъекты

Большинство людей имеет особенность, мешающую HDR-фотографии: они ходят. Как ни странно, делают они это часто перед объективом. Если у вас есть время и терпение, то можно сделать на каждую экспозицую по несколько кадров, потом долго рисовать маски, открывая на каждом изображении участки, свободные от людей. Удаётся это не всегда, поскольку кто-нибудь в кадре непременно будет переминаться с ноги на ногу всё время съёмки. Как альтернативный вариант можно использовать нейтральный серый фильтр, увеличивающий экспозицию от 9 до 13 ступеней. Чаще всего этого достаточно, чтобы длинными выдержками стереть всё, что движется. Если же отказаться от этих способов, то остаётся надеяться, что программа сделает приличный HDRI, несмотря на движущиеся объекты.

Для этой серии я делал относительно большие паузы между снимками. HDRI созданы в Фотошопе и Photomatix с различными настройками коррекции движущихся объектов. Тональная компрессия проведена в Photomatix.

Отмеченные фрагменты фотографий:

Итог: Фотошоп и Photomatix без отмеченной опции корректировки движущихся объектов дают неудовлетворительный результат, разбрасывая по всей фотографии полупрозрачных зомби. Photomatix с настройкой этой опции Normal даёт самый плохой результат, произвольно делая части людей прозрачными. Лучшие изображения получаются при опции корректировки High. Также при этой опции были лучше скорректированы облака и контраст снимка почему-то получился выше. Правда при этом значении коррекции тёмная одежда и волосы становятся прозрачными, но при желании эти ошибки можно скорректировать, дорисовав эти элементы кисточкой или клоном.

3. Контраст и цвета

Чтобы избежать различий, внесённых тональной компрессией, из трёх RAW-файлов были сделаны HDR как в Фотошопе, так и в Photomatix, и тональная компрессия проведена в той и другой программе на получившихся изображениях.

Тональная компрессия с одинаковыми параметрами в Фотошопе. Слева – HDRI, созданное в Фотошопе, справа – в Photomatix.

Тональная компрессия с одинаковыми параметрами в Photomatix. Слева – HDRI, созданное в Фотошопе, справа – в Photomatix.

Для сравнения – DRI, сделанный в Фотошопе по старинке из TIF-файлов маскированием слоёв.

Контраст изображений на результатах Фотошопа немного ниже, но и шума в тенях меньше. В тёмной области под крышей Photomatix так старался восстановить информацию, что уровень шума там довольно высокий. При тональной компрессии в Фотошопе эта область затемняется, поскольку находится в самой левой части кривой.

Цвета на HDR из Фотошопа спокойней, но при желании насыщенность можно повысить без искажений цвета, особенно, если сохранять снимки после тональной компрессии в 16-битном формате. Цвета на изображении из Photomatix гораздо ярче, некоторые участки на склоне холма потеряли структуру, превратившись в бурые пятна. Параметр насыщенности можно уменьшить при тональной компрессии, но, по моему опыту, цвета изображений из Photomatix всегда отличаются от исходных фотографий.

В том случае, когда фотография из Фотошопа имеет лучший контраст, а в версии из Photomatix более яркие, подходящие к мотиву цвета, то можно создать оптимальное изображение, положив слой с яркими цветами на контрастное изображение в режиме перекрытия Color или Saturation.

Итог: какая программа лучше в отношении передачи цвета, сказать сложно. Зависит это от мотива и желаемого результата обработки. В конечном счёте лучшие цвета и контраст получились на DRI, сделанном вручную.

3.1. Дополнительная обработка при тональной компрессии в Photomatix

HDR-изображения, полученные как в Photomatix, так и в Фотошопе, после тональной компрессии обычно следует обработать, чтобы добавить им контраста и скорректировать цвета. Кроме того, изображения, полученные в Photomatix, при некоторых настройках имеют одну особенность – тени в них бывают более светлыми, чем в самом светлом из исходных изображений, а светлые области темнее, чем в самом тёмном. Чтобы сделать изображение снова приближённым к реальности, в Фотошопе открываем изображение, сверху копируем самую светлую из исходных фотографий в режиме Darken и самую тёмную в режиме Lighten, как странно бы это ни звучало. Не исключено, что нужно будет добавить к этим изображениям маски и стереть какие-либо части. Напомню, что делать это лучше кисточкой с мягкими краями и прозрачностью 10-30%.

4. Шум

Эта фотография из примера выше сделана из трёх RAW-файлов. Тональная компрессия была проведена в Photomatix. Самое светлое изображение всё же было темновато в арках, и при тональной компрессии эти части были сильно высветлены. Посмотрим, как проявился при этом шум в полученном HDRI.

Части фотографии в полном размере. Слева – Фотошоп, справа – Photomatix.

На HDR, полученным с помощью Photomatix, хроматический шум настолько силён, что даже делает незаметным яркостный шум, которого там тоже немало. Наличие яркостного шума особенно заметно по второму участку с барельефом – достаточно посмотреть на L-канал этого участка в Lab-режиме, чтобы увидеть, как он отличается от версии Фотошопа.

На HDR из Фотошопа есть только яркостный шум, который менее выражен, чем в версии Photomatix. Однако приглушённые и немного размытые цвета напоминают результат понижения хроматического шума в каком-нибудь шумодаве. Похоже, что Фотошоп по умолчанию слегка размывает цветовую составляющую изображения, что в принципе не очень хорошо – лучше было бы предоставить выбор этой опции пользователям.

Итог: хроматический шум в HDR из Phoomatix можно уменьшить до уровня версии Фотошопа с помощью шумодава. Для того, чтобы уменьшить яркостный шум до подобного Фотошопу результата, версию Photomatix надо размыть до сильной потери резкости. Из всех тестированных мной HDR-программ только Фотошоп давал такой низкий уровень шума. Но некоторые из программ, например easyHDR, справлялись всё же лучше, чем Photomatix.

5. Резкость

Иногда я встречал мнение, что при создании HDRI в Photomatix теряется резкость изображения. Случалось, что при выборе опции “Align source images” и отсутствии на снимках контрастных деталей, Photomatix основательно сдвигал изображения, накладывая их друг на друга совершенно невпопад. Как было уже показано, эта программа также хуже справляется с исправлением небольших смещений, чем Фотошоп, что также может привести к потери резкости. Но вносит ли Photomatix искажения резкости в любом случае, если он не пытается скорректировать снимки?

Чтобы избежать возможных различий в изображениях и судить только о резкости, а не о способности программ выравнивать фотографии, три JPG-файла для HDRI были конвертированы из одного RAW с изменением экспозиции в Lightroom.

Часть исходного изображения и результатов создания HDRI в Фотошопе и Photomatix с коррекцией смещений и без неё. Как можно увидеть, разницы в фотографиях нет, а значит, никаких потерь резкости при создании HDR ни в одной из двух программ не возникает.

Итог: никакой разницы.

6. Тональная компрессия

Остаётся вопрос, в какой программе лучше проводить тональную компрессию. Раньше я делал её только в Фотошопе. То, что выдавали ранние версии Photomatix, меня не устраивало. После появления версии Photomatix 2.3.3, решение, какой из инструментов использовать для тональной компрессии, зависит только от желаемого результата.

Тональная компрессия, полученная с помощью кривой в Фотошопе, хорошо подходит для плавных переходов света и цвета, для более естественного изображения. К сожалению, кривая тональной компрессии – не очень гибкий инструмент. Приходится либо жертвовать контрастом ради расширения динамического диапазона, либо делать контрастные фотографии с гораздо меньшим динамическим диапазоном, чем позволяет технология HDR, как видно на первых двух снимках в части 3.

С помощью Photomatix можно достичь как результатов, подобных тому, что даёт Фотошоп, так и очень странных эффектов, что делает Photomatix более гибким инструментом для тональной компрессии.

К сожалению, у метода Details Enhancer в Photomatix есть две неприятных особенности. Во-первых, при одних и тех же параметрах, результат не одинаков для HDRI в большом размере и HDRI, созданного из уменьшенных фотографий. Происходит это из-за того, что тональная компрессия рассчитывается с учётом размеров областей локального и глобального контрастов, которые различны в зависимости от размеров изображения. Например, при низких значениях параметра Strength разница минимальна. При уменьшении параметра Micro Smoothing разница увеличивается.

Во-вторых, изображение в окне предварительного просмотра часто отличается от конечного результата и разница эта тем сильнее, чем больше разница между резмером самого HDRI и размером изображения в окне предпросмотра. Причина этого в том, что для более быстрого расчёта предпросмотра, тональная компрессия рассчитывается не по оригиналу изображения, а по его уменьшенной копии, и, как было сказано выше, результаты могут сильно отличаться. Избежать этих проблем можно, если проводить тональную компрессию на изображении, помещающемся в окне предпросмотра. В актуальной версии Photomatix это максимально 1024 пикселя по ширине. При недостаточном разрешении экрана программа позволяет посмотреть только левую верхнюю часть изображения.

Итог: для снимков в небольшом разрешении тональная компрессия в Photomatix даёт вполне неплохие результаты. Для больших изображений результаты сложно предугадать по окну предпросмотра, поэтому лучше предварительно уменьшить HDRI, либо попробовать альтернативные программы, например easyHDR.

7. Общий итог

Для создания оптимально качественных изображений лучше создавать HDR в Фотошопе, затем проводить тональную компрессию в Photomatix. Нередко лучшие результаты получаются, если создать два изображения с различными параметрами, например, со значениями Light Smoothing 2 и 1, а потом соединить их в Фотошопе как слои со степенью прозрачности в зависимости от мотива. Чтобы иметь возможность пользоваться преимуществами этих двух программ, не открывая одно изображение дважды, можно установить к Фотошопу плагин Tone Mapping от Photomatix.

Неплохой альтернативой может быть использование easyHDR, Artizen HDR или Qtpfsgui. В этих программах можно как создавать качественные HDRI, так и проводить тональную компрессию с большим набором параметров и удобным предпросмотром.

Автор статьи: Александр Войтехович

Основы HDR фотографии. Часть 3

fototips.ru

9 правил HDR фотографии

Технология создания фотографий HDR прочно заняла свое место в современном фотоискусстве. Кого-то такие работы приводят в восторг, кто-то, наоборот, недовольно морщится, заслышав одну только аббревиатуру, однако силу воздействия таких фотографий отрицать невозможно. Представляем вашему вниманию урок Трея Ратклифа (Trey Ratcliff), пионера HDR фотографии и одного из лучших фотографов современности, в котором он расскажет о 9 основных правилах качественной HDR съемки.

Для начала, короткая справка.

High Dynamic Range Imaging, HDRI или просто HDR — это общее название технологий работы с изображениями и видео, диапазон яркости которых превышает возможности стандартных технологий.

Применительно к фотографии динамический диапазон часто измеряют в единицах экспозиции EV, также называемых «шаг» или «стоп», то есть логарифмом по основанию 2, реже — десятичным логарифмом (обозначается буквой D). 1EV равен 0,3D. Также используют и линейное обозначение, например 1 000:1, что равно 3D или около 10EV.

Фотографической широты современных камер и пленок явно недостаточно для того, чтобы передать любой сюжет окружающего мира. Всем нам знакомы фотографии, в которых не хватает то света. то теней и снимки кажутся блеклыми. Технология HDR при правильном применений помогает решить эту проблему.

Итак, совет 1: забудьте все, что вы знали о фотографии

Есть тысячи книг по фотографии, бесчисленное количество фотосайтов и немалое количство гуру фотографии, каждый из которых расскажет вам что-то свое. Однако, вашей главной целью должно быть найти себя в фотографии, поэтому, в первую очередь слушайте только себя, ищите свой путь.

Совет 2.

Если вы еще не отправились на поиски своего пути и продолжаете читать эту статью, то вот вам совет номер два:

Угадывайте. Копируйте. Еще раз угадывайте. Копируйте плохо. Спросите у себя самого, что было не верно. Попробуйте угадать еще раз.

Эта прописная истина пришла ко мне внезапно, во время одной из лекций. Одна слушательница задала вопрос: «Какой F-стоп вы использовали в данном снимке». И я понял, что могу сказать все, что угодно: «F 5/5» или «F 1/16» — зал все равно одобрительно кивнет, т.к. считает меня профи и постарается запомнить то, что я им скажу. Но ведь это не дело, не так ли?

Разбудите в себе своего внутреннего любопытного ребенка, который с интересом познает все новое. Только опыт, а не слепое заучивание теории даст вам истинное понимание процесса фотографии. Да, у вас будет не мало ошибок, но вы не совершите главную ошибку — принятие на веру всего, что вам говорят и механическое повторение зазубренных правил.

Совет 3: наслаждайтесь HDR и не думайте о деньгах

Деньги губят любое творчество. Если вы будете исключительно зацикливаться на зарабатывании денег на HDR фото, то вы, почти наверняка, потерпите крах. Получайте удовольствие от процесса, совершенствуйте технику и открывайте новые приемы, а хорошие работы деньги найдут сами.

Совет 4: не страдайте пикселесовершенствованием, не надо бесконечно детализировать картину.

Роден говорил, что любит оставлять в каждой картине небольшую недосказанность, тайну, скрытую от зрителя. Современные фотоаппараты их разрешающей способностью, могут давать очень детальные изображения. Однако, стремясь максимально четко передать каждый пиксель, вы потеряете всю художественность своей работы, превратив снимок в простую копию увиденного. Не превращайте HDR в простой копировальный аппарат, всегда оставляйте место для творчества и недосказанности.

Совет пятый: не абстрагируйтесь от внешнего мира.

Хотя первые два совета и говорят полностью противоположное, но все же в поисках своего пути не забывайте и о зрителях, т.е. тех, кто и есть ваши самые строгие судьи. Прислушивайтесь ко мнению окружающих. Ваша работа все равно останется вашей, но и полезный совет и просто чье-то мнение лишний раз упускать не стоит.

Шестое: не пересыщайте картинку.

Занимательный факт: при взгляде на картину глаза всегда сначала ищут самые насыщенные и контрастные цвета. Однако, уже через коротко время, они устают и зритель переводит взгляд на более спокойные области. Начинающие фотографы часто делают свои HD-фотографии слишком насыщенными, отчего уже через секунду хочется убрать их в сторону. А это не хорошо...

Седьмой совет: включите музыку.

Самые важные восприятия для человека — визуальные. Однако, на втором месте идет музыка. Сумев объединить визуальные и музыкальные переживания, вы откроете новый уровень восприятия картины и ваши работы обретут новое «звучание». Просто оденьте наушники и возьмите в руки камеру и вы увидите, как все преобразится.

Совет 8. Снимайте только тогда, когда есть вдохновение.

Часто рекомендуют делать не менее одной фотографии в день. Но этот подход не совсем верен. Когда вы вдохновлены полны сил, затвор только и успевает щелкать. Но если у вас в данный момент просто нет творческих сил, то не лучше ли передохнуть, чем делать третьесортные работы? Таким образом, правильнее совет будут звучать: снимайте каждый день, пока есть вдохновение и делайте небольшую паузу, когда оно проходит.

И, наконец, совет девятый: увеличивайте количество интересных событий вокруг себя.

Полет на воздушном шаре и кругосветное путешествие, безусловно, вещи экстраординарные. Однако вся наша жизнь состоит из множества боле мелких, но по прежнему приятных вещей. Просто акцентируйте внимание на том моменте, когда вы в очередной раз говорите себе «Ух ты!». И число таких моментов будет только расти, а HDR поможет вам передать эти мгновения во всей красе.

Экспериментируйте, оттачивайте навыки, снимайте и находите свой путь, удивляйте себя и ваши работы всегда будут превосходны!

Оригинал урока (eng)

  HDR фотография, Трей Ратклиф (Trey Ratcliff)

artmisto.com


Смотрите также