Как фотографы обрабатывают фотографии


Подготавливаем "Фото дня" за 5 минут. Пример обработки фото

Итак начнем. К сожалению, тут не будет про дадж`энд`берн, частотного разложения, камера калибрейшн ну и всех этих модных трендов  :)

Обработка фото вещь весьма  субъективная и спорная, и я считаю, что в ней есть только один творческий момент — цветокоррекция, всё остальное это чистой воды занудство и нездоровый перфекционизм.

Самое сложное в цветокоррекции — это придумать цвет, если есть такая необходимость, или просто развить успех уже имеющейся картинки.

Глядя на последние тенденции, уверен, что скоро должна появиться монография на тему «Любовь человека к желтому цвету», «Закатный желтый — лучший цвет», «Как я впервые достигла нирваны созерцая желтый цвет» и так далее.

Думаю вы обращали внимание, что на любом фоторейтинге в топах почти всегда — красивые и голые девушки, котики, закаты.  Если всё сразу на одном фото — мультиоргазм и судороги вашему мозгу обеспечены.

Как пример, я как-то поснимал знакомую девушку Вику, на природе в контровом закатном солнце,  и сделал пару этих фото в вышеописанной желтой цветовой гамме.

Вначале немного хвастовства :)

фото в топе 500px

 

Фото дня на Photocentra

Белорусский клон 500px

Даже на майведике засветилась, правда её быстро удалили модераторы :) Там своя кухня, вот если бы на фото кошка на зубах держала кольца … :)

mywed

Итак поехали.  Открываем сырой RAW в Lightroom

Сдвигаем цветовую температуру в более теплую сторону

На панели Color, поиграем с цветами, усиливаем кол-во желтого. Тут все на собственный вкус.

Перейдем в Split Toning и добавим чуть чуть тонировки.

Все же не удержаться от модных течений, зайдем в Camеra Calibration.

Берем кисточку и возвращаем лицу более естественный тон, сделав температуру чуть холоднее.

На все это ушло порядка 2 минут времени. Смотрим результат до и после.

Вторая часть.  Переходим в Фотошоп.

Добавляем корректирующий слой и правим кривые, я думаю этим можно сделать большинство всей работы практически на каждом фото.

Крутим и вертим на свой вкус и цвет, тут каждый сам решает, когда пришла пора остановиться :)

Протираем маску, там где хотим показать нужный нам цвет с нижнего слоя.

Точно так же подровняем цвет на лице модели.

Прошло 3 минуты. Почти готово. Оставшиеся 2 уйдут на мелочи, пару точек убрать и ликвифай на свой вкус.

Уверен, кто-то проявит наблюдательность и заметит, что первое и последнее фото немного отличаются, это верно, т.к. обрабатывались в разное время — это не суть, главное — принцип один и тот же.

Если я доступно все описал и у вас есть желание повторить, вот вам RAW второго снимка, дерзайте. В комментариях прикладывайте, что у вас получилось.

Занудам и правдорубам —  как уже писал выше, обработка фото, дело субъективное и творческое. Поэтому нет смысла писать, что «раньше было лучше» и «можно сделать по другому».

Главное, чтобы вы научились получать нужный вам результат за оптимальное количество времени.

lightroom.ru

Как я обрабатываю фотографии - Страница Виртуальных Путешественников

Я написал подробные пошаговые инструкции с иллюстрациями о том, как я обрабатываю каждую фотографию. Делаю я это сначала в программе Adobe Lightroom, а затем в программе Adobe Photoshop. Процесс максимально автоматизирован и занимает меньше 1 минуты на фотографию...

Начинается все с удаления плохих фотографий. Хороший фотограф не тот, кто много снимает, а тот, кто много удаляет. Смотреть 30 фотографий из серии "я рядом с деревом в разных позах", как правило, никому неинтересно. Оставьте одну, самую яркую на Ваш взгляд, фотографию. Остальные - удалите. Не оставляйте плохие фотографии!

Оставшиеся снимки я переименовываю в соответствии с шаблоном, описанным в предыдущей статье. Ко всем оставшимся фотографиям я применяю одинаковые первоначальные настройки, а именно:

Добавляю четкости: Clarity +50Усиливаю второстепенные цвета: Vibrance +25Увеличиваю резкость (Sharpening): Amount 40; Radius 0,8; Detail 50; Masking 0Увеличиваю шумоподавление (Noise Reduction): Luminance 65

Удобно создать для этих настроек user preset и назвать его, например, Clarity-Detail-Noise. Чтобы не применять его к каждой фотографии отдельно, я применяю его к первой, затем выделяю все остальные с shift'ом и синхронизирую остальные фотографии с первой по этим параметрам (кнопка Sync справа внизу экрана):

Обработка каждой фотографии всегда начинается с одного и того же - кадрирования:

Я обрезаю все лишнее и неинформативное:

Часто на фотографиях "завален горизонт". То есть, линия горизонта идет не параллельно горизонтальной линии третЕй, о которой я писал в предыдущей статье. В этом случае я немного поворачиваю кадр:

Разберем стандартную обработку на примере фотографии из статьи про "Белую гору Подмосковья".

Следующим шагом я убираю виньетирование (затемнение в углах кадра), если оно присутствует. Ползунок Amount я тащу вправо, а ползунок Midpoint, наоборот, влево до достижения удовлетворительного результата:

Часто у фотографируемых сцен неравномерная освещенность. Из-за этого какая-то область Вашей фотографии может быть яркой, а какая-то, наоборот, затемненной. В последней версии Лайтрума для решения этой проблемы появился гениальный инструмент - градиентный фильтр. С помощью него Вы можете осветлить или затемнить часть кадра. Вызывается он нажатием кнопки "М". Например, на нашей фотографии автомобиль очень темный. С помощью градиентного фильтра можно осветлить только его, не затрагивая яркость остального кадра:

У меня "значение по умолчанию" для градиентного фильтра установлено на 0,6. Если этого не хватает, то можно подвигать ползунок в правой верхней части экрана (см. стрелочку) или использовать фильтр несколько раз, как на моем кадре. Именно применение этого фильтра сбивает большинство людей с толку, и они думают, что я использую технологию HDR.

Дальше я нажимаю кнопку auto и смотрю, какие настройки мне предлагает Lightroom. Обычно, они мне не нравятся, и я двигаю ползунки самостоятельно. Как правило, я прибавляю Fill Light до +10; Recovery я оставляю на 0; Blacks двигаю по вкусу, глядя на результат. Так же я могу подкорректировать баланс белого (справа сверху).

Если в кадре есть голубое небо, то я добавляю ему синевы и делаю облака более выразительными. Это можно делать во время съемки с помощью поляризационного фильтра, а можно с помощью пресета Matt's Deep Blue Sky. Существует 3 уровня "усинения" неба. Я обычно пользуюсь первым, самым слабым, уровнем. Сравните результат. Финально отредактированная фотография без пресета:

И после использования пресета:

Важно заметить, что этот пресет так же увеличивает насыщенность красного, оранжевого и желтого цветов. Если в кадре есть люди, то кожа получается неестественного цвета. Уберите насыщенность этих трех цветов после использования.

В нашем случае голубого неба в кадре нет, но применение этого пресета также дает неплохой результат:

Все! В Лайтруме обработка закончена. Теперь надо увеличить резкость фотографии для публикации в интернете. Для этого я экспортирую фотографию из Lightroom в формате TIFF (сначала я обрабатываю все фотографии, а затем экспортирую их все одновременно):

1.Выбираю папку, в которую будут экспортированы все снимки2.Так как я уже переименовал все фотографии, то экспортирую их под собственным именем3.Настройки экспортируемого файла выбираю: Format TIFF; Color space sRGB; Bit Depth 8 bits4.Ставлю галочку Don't Enlarge и максимальный размер по каждой стороне 800 pixels5.Увеличиваю резкость для экрана (sharpen for screen)6.Ставлю галочку для подписи на фотографии: sergeydolya.livejournal.com

После того, как я экспортирую все фотографии, я запускаю Photoshop. Недавно, я скачал Action для Photoshop по повышению резкости от pavel_kosenko. Если Вы заметили, то все мои фотографии, начиная со статьи о "Белой горе Подмосковья", стали значительно резче. Это результат действия этого Action'а. Все, что я делаю, это захожу в Photoshop, выбираю File - Automate - Batch и добавляю резкости всем фотографиям в папке. Этот action можно скачать из статьи Павла о повышении резкости. Если Вы сами не сможете разобраться, как этим пользоваться (как не смог я), то Павел периодически проводит платные семинары, куда можно прийти со своим компьютером, и он Вам все настроит:

Все! Сохраняю фотографии "для web&devices" и после этого выкладываю их в интернет.

Если Вы попробовали обрабатывать свои фотографии по моему алгоритму, то, пожалуйста, выложите результат в комментариях к этой статье. Желательно выкладывать исходный кадр и кадр после обработки.

В следующий четверг я уезжаю на неделю в Финляндию со всем семейством. Интернета в нашем коттедже не будет, так что я могу не сразу отвечать на все ваши комментарии и сообщения. Stay Tuned!

<center><a href="http://sergeydolya.livejournal.com/58796.html" title="Пошаговая инструкция по обработке фотографий"><img src="http://www.4sync.com/web/get/s.dolya/blog/HowTo/howto1.jpg" /></a> <a href="http://sergeydolya.livejournal.com/58796.html"><strong>Пошаговая инструкция по обработке фотографий</strong></a></center>

Планы до конца года: ФинляндияАвиасалон МАКСХарьковКрупнейшая в Европе выставка электроники IFA в БерлинеРыбалка в АстраханиТрофи-рейд "Вепсский Лес"Октоберфест в МюнхенеАвтопробег: Нью Йорк - Лас Вегас -Лос Анжелес и все что между нимиКоролевство Бутан

P.S. Еще раз подчеркну, что я не являюсь профессиональным фотографом, журналистом или путешественником. Если Вы думаете, что я что-то делаю неправильно или, что что-то можно делать лучше, пожалуйста, напишите мне об этом в комментариях к этой статье.

sergeydolya.livejournal.com

Как я обрабатываю фотографии 3.0 Часть 3

Это заключительная часть большого поста о Lightroom. Это пост не о том, как я "испортил фотографию". Это пост о том, какие инструменты есть в Лайтрум и как ими пользоваться.

Я рассказываю о своем опыте и какие ползунки в какую сторону я двигаю, чтобы достичь того или иного эффекта.

В конце вас ждет новое домашнее задание с другой фотографией.

Часть 1: http://sergeydolya.livejournal.com/920762.htmlЧасть 2: http://sergeydolya.livejournal.com/923265.html

Шаг 5. Баланс белого

Многие фотографы начинают обработку фотографии с баланса белого. Это не принципиально. Я люблю править баланс уже после того, как картинка выровнена по светлоте и контрасту.

Снимая в raw формате вы можете вообще не задумываться о том, какой баланс белого выставлен у вас на камере. У меня он всегда стоит в автомате и камера редко промахивается.

Баланс белого можно выставить двумя путями: пипеткой и вручную.

Начнем с пипетки. Чтобы ее вызвать надо нажать на огромную пипетку в левом верхнем углу вкладки Basic и после этого ткнуть в область на фотографию, которая была серого цвета (не белого!) во время съемки.

Вручную еще легче. Для начала можно нажать на надпись "As shot" и выбрать "Auto". Посмотреть на результат. Если нравится, то оставить, если нет, то вернуться к As Shot и править баланс вручную.

Там две шкалы. Пользоваться будем преимущественно верхней. Чем правее вы сдвигаете ползунок, тем теплее (желтее) становится картинка. Соответственно, чем левее вы сдвигаете ползунок, тем холоднее (синее) становится картинка.

Нижняя шкала отвечает за цветовой тон. Его можно делать зеленее (сдвиг влево), либо фиолетовее (сдвиг вправо). Будьте осторожны с этим инструментом. Он очень чувствительный. Лучше менять его значения вручную, прибавляя не по 5 единиц за раз, а по одному/двум пунктам.

Помните, что никто кроме вас не знает, как было на самом деле, так что фотографию можно делать теплее или холоднее, чем она была в действительности. Обычно теплые фотографии смотрятся выигрышнее.

В нашем случае я почти не трогал баланс белого, чтобы снег не стал желтого цвета:

Шаг 6. Насыщенность и светлота цвета

Цветовая вкладка инструментов состоит из трех: HSL (Hue-Saturation-Luminance), Color и B&W.

Начнем с конца. B&W переведет вашу фотографию в ЧБ, но при этом у вас останется возможность управлять светлотой каждого отдельного цвета. О том, что такое Светлота (Luminance) я расскажу чуть ниже.

Вкладки HSL и Color - это одно и то же, только разная подача. В HSL движки сгруппированы по секциям Hue, Saturation и Luminance, а в Color они сгруппированы по цветам. То есть все три движка каждого цвета собраны рядом друг с другом. Понятно написал или запутано? Зайдите в Lightroom, пощелкайте по вкладкам, посмотрите, что я имею в виду и определитесь какой способ удобнее для вас.

Я пользуюсь только вкладкой HSL и на ней выбираю подвкладку All. В этом режиме одновременно отображаются сразу 3 группы управления цветом Hue, Saturation и Luminance.

Hue - это цветовой тон. С ним лучше не играться, так как он будет выдавать вам совсем не те оттенки, которые вы ждете. Я эту секцию движков трогаю в 1% случаев.

Saturation (насыщенность) - это интенсивность цвета. Чем насыщенные цвет, тем он сочнее и глубже. При низкой насыщенности он превращается в серый. Если опустить до нуля насыщенность всех цветов, то вы получите черно-белую фотографию.

Посмотрите на цветовую шкалу Лайтрума. У каждого цвета на ней есть 2 параметра: Hue (ось Х) и Saturation (ось Y). При перемещении вправо/влево будет меняться оттенок цвета, а при перемещении вверх/вниз будет меняться его насыщенность и внизу все цвета будут вырождаться в серый цвет:

Luminance (светлота). У каждого цвета есть не только цветовая составляющая, но и световая. Чем светлее цвет, тем больше он похож на белый и в конце концов в него выродится.

Рассмотрим пример Luminance. На нашей фотографии очень много синего цвета. Давайте возьмем движок Luminance для синего цвета и уведем его в минимум, чтобы понять, как это работает. Весь синий цвет на картинке стал значительно темнее:

А если уведем светлоту синего в максимум, то он станет значительно светлее. Красные пятна - это появившиеся перепалы (см. первую часть):

Таким образом с помощью движков luminance можно управлять освещенностью в кадре отдельных цветов. Допустим вы фотографируете красный воздушный шар над желтой пустыней. Вам не обязательно высветлять шар кисточкой. Так как красного в кадре больше нет, то можно просто поднять его светлоту.

Еще этот прием очень хорошо работает для затемнения неба. Опуская Luminance можно сделать его глубже, насыщеннее и темнее. Хотя, признаю, что я на этой фотографии немного переборщил, в погоне за наглядностью того, как работает этот движок:

Я использую следующую схему при работе с цветом:

1. Hue не трогаю.

2. Начинаю с Luminance. Вначале беру каждый движок и двигаю его максимально вправо, а потом максимально влево. После чего возвращаю в ноль. Таким образом я смотрю, какие цвета присутствуют на фотографии, в каких ее областях и в каком объеме.

Вместо этого еще можно пользоваться целеуказателем (пипеткой) - кружочком слева от названия подвкладки. Вначале щелкаете на кружочек, а потом ведите мышкой по фотографии, а Lightroom будет подсвечивать вам те цвета, которые находятся в данной области.

3. Регулирую движки Luminance приглушая или высветлят соответствующие цвета.

4. Вкладка Saturation. Регулирую насыщенность всех цветов. В нашем случае я приподнял оранжевый и желтый, чтобы сделать освещенные верхушки леса более выразительными.

Вот, что в итоге у нас получилось после обработки цветом:

Шаг 7. Резкость + Шумы + Эффекты

Вкладка Detail - это последний шаг, вернее предпоследний.

На этой вкладке собраны движки, отвечающие за резкость и шумы. Я всегда иду снизу вверх. Начинаю с цветового шума, потом световой шум, потом резкость.

Перед началом работы с этими движками лучше открыть смотровое окошко и выбрать наглядную область фотографии. Открывается оно путем нажатия на треугольничек в правом верхнем углу. Выбрать область можно, кликнув вначале по целеуказателю в верхнем левом углу и потом по нужной области на фотографии.

Предпросмотр на большой фотографии нагляднее работает если вы увеличите ее минимум до 100%. Я обычно открываю какой-то один участок в окошке прямо на панели (100%), а всю фотографию увеличиваю до 200%, чтобы было лучше видно воздействие движков.

Первым делом я борюсь с цветовым шумом (Color Noise Reduction). Это вкрапления паразитных цветных точек в фотографию. Появляются, если вы снимали в темных условиях на высоком ISO.

Color. Двигайте вправо этот движок, пока разноцветные точечные вкрапления на фотографии не пропадут.

Detail. Этот движок я редко использую. Обычно, оставляю его где-то посередине. Визуально ищу наилучшее значение.

Smoothness (мягкость). Дополнительный инструмент для борьбы с цветовыми вкраплениями.

Теперь переходим к световому шуму (Luminance Noise Reduction).

Движок Luminance регулирует степень воздействия на фотографию. С ним тоже надо быть аккуратным. При слишком высоких значениях Luminance фотография потеряет фактуру и стент пластиковой. Это плохо смотрится. Попробуйте вначале дернуть движок до конца вправо, чтобы это почувствовать. После этого можете плавно возвращать его обратно до нужного значения.

Detail. Добавляет резкость в фотографию. Я люблю резкие фотографии и иногда задираю его выше, чем нужно.

Contrast. Добавляет контраст

Финальный аккорд - резкость (Sharpening).

Начинаю я с нижнего движка Masking (маскирование). Далеко не всегда нужно шарпить всю фотографию целиком. Например, нет никакого смысла поднимать резкость на однотонном небе без облаков. С помощью этого движка можно определить участки, к которым будет применен шарп. Нажмите клавишу ALT и кликните по ползунку. Картинка станет черно-белой с ярко-подсвеченными границами объектов. Теперь, не отпуская ALT и кнопку мыши, тащите ползунок вправо. Шарп будет применяться только к тем областям фотографии, которые выделены белым цветом. Не стесняйтесь тянуть этот движок до середины и дальше. В нашем случае я увел его из нуля до значения 92.

Amount - степень увеличения резкости. Тут не переборщите. Внимательно следите за картинкой. Напомню, что для этого надо было ее увеличить минимум до 100%, а лучше до 200 (выберите соотношение 2:1 во вкладке Navigator в левой панели инструментов)

Radius - волшебный ползунок. Попробуйте потянуть его туда/сюда и выберите оптимальное значение резкости.

Detail - еще один шаг для увеличения резкости. Следите за картинкой визуально.

Теперь перейдем на вкладку Effects.

Post-Crop Vignetting - это виньетирование, искусственно накладываемое на картинку после кропа. Как я писал во второй части, мы можем накладывать такое искусственное виньетирование с помощью градиентных фильтров.

Тем не менее, еще на импорте в пресете у меня прописано значение -5 для ползунка Amount этой вкладки. Это меня ни к чему не обязывает, а просто накладывает дополнительный легкий виньет.

Кроме этого у меня в этом пресете прописаны галочки Enable Profile Corrections и Remove Chromatic Aberration из вкладки Lens Corrections.

Вот, что у нас получилось в итоге:

Вроде все 7 шагов мы рассмотрели и проделали, но после всего этого надо опять вернуться в начало и посмотреть на гистограмму и вкладку основных ползунков.

Шаг 7.1. Опять основные ползунки

Опять включаем отсечки клавишей "J" и еще раз смотрим на фотографию. Если надо, подкручиваем ползунки, чтобы избавиться от красных (светА) и синих (тени) отсечек (небольшие вкрапления допускаются), растягиваем гистограмму с помощью Blacks и Whites от края до края (это не аксиома и это нужно делать не в 100% случаев).

Ну и дальше наслаждаемся результатом, нажимая клавишу "\" несколько раз подряд. Она покажет вам было/стало и вы сможете оценить на сколько улучшилась/ухудшилась ваша фотография относительно оригинала.

После того, как вы набьете руку на обработку фотографии у вас будет уходить 5-7 минут, что соответствует скорости 10-12 фотографий в час.

Финал:

Финальные настройки. Здесь я собрал все вкладки и отметил настройки, которые мы меняли. Признаюсь, что во время написания этого поста я еще раз с нуля обрабатывал эту фотографию и настройки получились чуть другие, нежели на этой картинке. Но это не страшно. Попробуйте все пройти с нуля самостоятельно:

А теперь домашнее задание!

1. Добавьте меня в друзья.2. Нажмите все или хотя бы одну из этих кнопочек:

3. Скачайте новый оригинальный файл в формате RAW отсюда.4. Попробуйте пройти шаги, о которых говорится в этом и предыдущих постах.5. Покажите в комментах что у вас получилось, а получиться должно что-то типа этого. Могу дать подсказку: я использовал 10 градиентов М, три градиента Shift+M и два градиента K:

Она же большого размера живет здесь.

P.S. Если вы действительно хотите научиться обрабатывать фотографии в Lightroom, то я вам советую записаться и пройти on-line курс Димы Шатрова по Lightroom. Это 8 занятий по 2 часа каждое, где Дима подробно рассказывает о каждом ползунке в Lightroom и приводит кучу примеров обработки фотографий, типа этого поста. Для вас это суперудобно - вы сидите дома перед монитором, видите на экране и Диму, ведущего урок, и его экран с Lightroom, где он все показывает и объясняет. Записаться на курс можно здесь.

Шедевров вам!

P.P.S. Первая часть этого поста здесь, а вторая часть здесь.

Подписаться на обновления этого блога

Я в других социальных сетях:

sergeydolya.livejournal.com

Как я обрабатываю фотографии 2.0

С момента моего первого поста о том, как я обрабатываю фотографии прошло уже больше трех лет. Сейчас у меня стоит последний Lightroom и я полностью отказался от доводки резкости в Photoshop. Моя технология обработки претерпела некоторые качественные изменения, и о них пойдет речь в этом посте...

Итак, флешка камеры забита кадрами с последнего путешествия, и первое что требуется сделать - выбрать лучшие снимки:

ИМПОРТ И ОТБОР

* Диалог импорта:Первым делом я импортирую съемку в Lightroom (File – Import Photo and Video, либо просто вставить флешку с фотографиями). Программа открывает каждый снимок в своем интерфейсе, что очень удобно для работы с большими сериями.

* Отбор лучших кадров:Собственно, первый этап работы - это удаление плохих фотографий. Я удаляю дубли, откровенно неудачные снимки и те, которые невозможно поправить. На нижней панели я использую фильтр с флажками и включаю только 2 левых флажка (см. иллюстрацию ниже). Для быстрого удаления с клавиатуры удобно использовать кнопку "Х" (фотография уходит из сета, но остается на флешке или жестком диске). Как правило, я прохожу по съемке три раза и удаляю, удаляю, удаляю, - это позволяет оставить на выходе самые лучшие кадры, которые пойдут в посты.

Оставшиеся фотографии я отмечаю флажками ("P" - поставить флажок, "U" - убрать флажок), а все что не отмечено, я, впоследствии, удаляю с диска. Многие фотографы оставляют архивы, чтобы потом к ним вернуться, но так как у меня бешеный темп, я точно этим заниматься не буду.

* Переименование:Оставшиеся снимки я переименовываю в соответствии с шаблоном: дата в формате ггггммдд _ место съемки _ трехзначный номер кадра. Например: 20120728_olympic_075 или 20120701_georgia_074. Обратите внимание, что я использую трехзначные номера: это необходимо, чтобы в дальнейшем весь каталог шел по порядку. Если, например, писать 1, 2, 3 … 10, 11, 12 … 100, 101, 102 … последовательность снимков будет некорректной.

Диалог переименования вызывается кнопкой "F2".

* Первоначальные настройки изображения:Ко всем оставшимся фотографиям я применяю одинаковые первоначальные настройки, а именно:

Добавляю четкости: Clarity +17Усиливаю второстепенные цвета: Vibrance +25Увеличиваю резкость (Sharpening): Amount 40; Radius 0,8; Detail 50; Masking 0Увеличиваю шумоподавление (Noise Reduction): Luminance 65

Совершенно не обязательно, чтобы у вас были точно такие же настройки. Если у вас камера с кропнутой матрицей, возможно, такие значения будут слишком большими. Я советую определить оптимальные параметры самостоятельно, путем проб и ошибок. Зато потом можно сделать пользовательский пресет (user preset) и применять его ко всем снимкам сразу (сначала применяете настройку на один кадр, затем выделяете весь сет и нажимаете кнопку Sync).

КАДРИРОВАНИЕ

Залог хорошего снимка - его правильное кадрирование. Не всегда удается правильно построить кадр рамкой видоискателя "налету", и тут на помощь приходит соответствующий инструмент в программе. Несколько основных советов по кадрированию (вызывается кнопкой "R"):

* Заваленный горизонт:Если при съемке камера не была строго перпендикулярна земли, кадр может казаться наклонным или неровным. Если фотограф делает это сознательно (например, для усиления динамики снимка), это уместно и оправдано, В других же случаях кадр следует исправить и выровнять линию горизонта.

* Обрезание лишних деталей:

Так же часто в кадр попадают лишние детали: головы людей, проезжающие автомобили и т.д. От всего этого тоже лучше избавиться, чтобы подобный мусор не отвлекал на себя внимание от главного в кадре. Впрочем, соблюдайте меру и не кадрируйте слишком плотно.

* Кадрирование по правилу третей или золотого сечения:

Золотое сечение - одно из главных правил композиции кадра. Для его наглядности поле кадрировки разбито двумя вертикальными и двумя горизонтальными полосами. Считается, что главные смысловые центры объекта (или объектов) в кадре должны располагаться на пересечении этих линий. Также учтите, что желательно оставлять пустое пространство по направлению взгляда модели или по направлению движения объекта.

Функция кадрирования включается кнопкой "R". Затем, поворачивая мышкой, вы управляете рамкой. Если "закрыть" замок на панели кадрирования, трансформации рамки будут в оригинальных пропроциях кадра (2х3).

* Вертикальный кадр:

В некоторых случаях сюжет снимка может потребовать вертикальной ориентации кадра. Однако не следует увлекаться такой компоновкой без особой необходимости: вертикальные кадры, как правило, не очень органично смотрятся в серии с горизонтальными снимками (особенно при публикации в интернете).

ОБРАБОТКА

После исправления кадрировки может потребоваться более существенная коррекция изображения. В Lightroom есть несколько удобных инструментов, которых достаточно для улучшения любой фотографии:

* Основные функции редактирования (Basic)

Temp - цветовая температура кадра (баланс белого). Обычно я оставляю баланс белого таким, каким он был при съемке. В особых случаях, которые очевидно требуют редакции, могу внести поправку.Tint - оттенок, который также влияет на баланс белого. Его я вообще практически никогда не трогаю.

Exposure - экспозиция кадра, темнее/светлее. Можно воспользоваться если кадр недоэкспонирован или наоборот. Для тонкой коррекции не подходит.Contrast - контраст, тут все понятно.Highlights - светлые области изображения. Ползунок позволяет притемнить или осветлить все светлые участки изображения разом.Shadows - темные области изображения. То же самое, только с темными областями.Whites - светлая точка. Самое крайнее значение, за которым наступает полная засветка.Blacks - темная точка. Крайнее значение теней, после которого идет абсолютный черный. С последними двумя пунктами следует работать очень внимательно и аккуратно, чтобы не испортить картинку.

Clarity - «четкость» изображения (не путать с резкостью), позволяет сделать снимок более фактурным, объемным;Vibrance - умное насыщение цвета, которое не допускает перенасыщенности;Saturation - обычное насыщение;

* Виньетирование (Camera Calibration)

Виньетирование - это небольшое затемнение по краям кадра, которое появляется при открытой диафрагме. Некоторые фотографы оставляют эффект виньетки или даже усиливают его, но я предпочитаю с ним бороться с помощью функции Lens Correction. Этот фильтр способен самостоятельно определить тип вашего объектива и исправить не только виньетирование, но и дисторсию (искривление) на широком угле.

Поставьте галочку на "Enable Profile Correction", чтобы включить функцию. Программа автоматически выберет профиль объектива и применит стандартные установки. Если их недостаточно, вкладка "Manual" позволит внести попраки вручную:

* Градиентный фильтр и коррекция по маске (Mask)

В старом посте я рассказывал про градиентный фильтр, с помощью которого можно осветлять/затемнять отдельные области на фотографии. Сейчас же появился еще более гибкий инструмент - маска. Достаточно закрасить нужную часть изображения кистью (ее размер и жесткость регулируются) и вся дальнейшая коррекция будет происходить в рамках этого выделения.

Например, на этом кадре я сначала осветлил темные куртки мужчин градиентом (вызывается кнопкой "M"). Характер и сила осветления регулируется на вкладке "Basic":

Затем я немного затемнил снег в верхней части кадра новым градиентом:

И под конец выделил лица мужчин осветляющей маской (на треть ступени, чтобы не сильно бросались в глаза).

Маска-кисть вызывается кнопкой "K". Обратите внимание: в тот момент, когда работает маска, под стандартной вкладкой "Basic" появляется новое окно, в котором вы можете регулировать размер и жесткость кисти, а так же множество других параметров:

* Удаление пятен (Spot removal)

Аналог Штампа в Photoshop. С помощью этой функции можно легко "почистить" пятна, которые возникают от пыли на матрице. Хотя имея определенную сноровку, можно удалять и более крупные детали.

Тут, например, я убрал часть ноги, которая осталась после кадрирования. Стоит, правда, заметить, что это удалось благодаря более-менее однородному фону из брызг. Если ваш кадр изобилует подробными деталями, такой номер, скорее всего не пройдет.

Функция спрятана под кнойкой "Q" и имеет свои надстройки над главной вкладкой "Basic" (размер кисти и жесткость). Указывайте точку, которую надо "замазать" и, задержав кнопку мыши, ведите на тот участок изображения, который необходимо взять за основу. Кроме того, есть возможность выбрать характер изменений:

Clone - клонирование участков изображения,Heal - заплатка, при которой оба участка перемешиваются между собой и дают усредненный результат по цвету и яркости. 

* Выделение облаков

К сожалению, даже самая крутая цифровая камера не имеет такого широкого диапазона яркости, как человеческий глаз. Например, при облачной погоде мы хорошо различаем фактуру облаков, однако на снимках она получается засвеченной. На мой взгляд выход один: расширить этот диапазон в редакторе. Я затемняю небо и добавляю на нем контраст и четкость, а землю осветляю. 

На этом кадре я сделал светлее передний план, притемнил облака и, используя кнопку "Y", вызвал окошко в формате "было-стало" для наглядности:

* Эффекты

При желании можно применить специфические эффекты к снимку. Мне, например, нравится стилизация (она не входит в стандартный набор), при которай приглушаются все цвета кроме диапазона красного.

Предустановки фильтров есть в самом Lightroom, но, кроме них, можно создать свои или переделать имеющиеся. Но помните: эффекты нужны в том случае, если они уместно подчеркивают важные детали. Перебарщивать с обработкой и применять ее к каждому кадру не стоит.

ЭКСПОРТ

Когда сет фотографий готов и каждая доведена до ума, остается последний шаг - подготовка для публикации в сети. Для этого надо экспортировать результат в формат JPG и в размере, подходящем к загрузке на хостинг. Выделяем все фотографии и выбираем File - Export… В диалоговом окне появляются следующие параметры:

* Export Location - расположение папки, куда будут сохранены все фотографии серии. Можно указать заранее приготовленную, а можно сделать новую.

* File Setting - установки файла. Выбираем Image format (Формат изображения) - JPEG, Quality (Качество) - 80, Color Space (Цветовое пространство) – sRGB.

* Image Sizing - размер изображения. В поле Resize to Fit выбираем Width & Height со значениями W - 1000 и H - 800 и ставим галочку напротив пункта Don’t Enlarge. Теперь все горизонтальные снимки будут 1000 пикселей по длинной, а вертикальные - 800.

* Output Sharpening - резкость. Выбираем Sharpen for - Screen, Amount - High.

* Watermarking - водяной знак.

ОТПРАВКА НА ХОСТИНГ

Готовые фотографии заливаем на хостинг. Я использую для этого Slickpic.com - удобный сервис, который не меняет названия файлов при загрузке, что значительно облегчает процесс подготовки постов:

Большая желтая кнопка в левой верхней части окна "Upload photos and videos" вызывает окно загрузки. С его помощью можно загрузить снимки в новый альбом или уже существующий. Для этого достаточно написать название: если такой альбом у вас есть, снимки будут добавлены в него, если нет - альбом будет создан.

Нажимайте "Choose files" и загружайте фотографии на сайт:

После этого заходите в альбом и нажимайте кнопку "Share album":

В открывшемся окне выбирайте "See more sharing links and codes":

Под ссылкой "Direct URL" вы найдете ссылки на все кадры серии, готовые к подписи и публикации!

Удачи в обработке фотографий и Stay Tuned!

Я в Твиттере, Инстаграме, Фейсбуке и во Вконтакте. Присоединяйтесь!

P.P.S. Приходите ко мне в Долькабар на Маяковке по адресу Красина 7. Вкусная еда и приятная атмосфера. В баре висят мои фотографии и сувениры, которые я привожу из поездок. Сам я там бываю каждый вечер, когда не в путешествиях.

sergeydolya.livejournal.com

Сергей Доля. Как я обрабатываю фотографии. – ФотоКто

Сергей Доля - один из самых популярных блоггеров России. К тому же путешественник и фотограф.  Сегодня, с разрешния автора, публикуем статью Сергея  о том, как он обрабатывает свои тревел фото при помощи Adobe Lightroom.

Как я фотографирую

При фотографировании я пользуюсь 3-мя простыми правилами:

  1.  Все снимать только в RAW формате
  2.  Вспышка - это зло. Если кадр темный, то лучше задрать ISO, чем пользоваться вспышкой (в последнее время я даже не беру вспышку в свои путешествия, чтобы не таскать бесполезный вес)
  3.  При построении кадра всегда помнить о правиле третЕй (ударение на вторую Е). Поясню. Кадр можно разделить на три части по вертикали и на три части по горизонтали.
Горизонт должен проходить либо по верней линии, либо по нижней:

Главный объект фотографии должен находиться не по центру, а на левой или правой линии третЕй:

Если в кадре есть человек, то его взгляд всегда должен быть устремлен в длинную сторону кадра.

Если в кадре есть движущейся объект, то он всегда должен двигаться не за кадр, а в длинную сторону кадра:

При съемке ночью я пользуюсь штативом и спусковым тросиком. Например, для съемки фейерверков я ставлю приоритет выдержки на 4 секунды и коррекцию экспозиции делаю -1:

Сам я, к сожалению, никогда и нигде не учился фотографии. Книги по фотографии я тоже читать не люблю, так как все они очень занудные.

Я учился фотографировать, листая альбомы известных фотографов. Обычно, рядом с каждой фотографией указаны все установки фотоаппарата и рассказывается об условиях съемки. Здесь есть пара примеров таких альбомов.

В путешествиях я очень люблю фотографировать местных жителей, а они этого не любят. Я всегда стараюсь спросить разрешение на съемку. Сначала я широко улыбаюсь человеку. Потом показываю ему большой палец. Начинаю уходить. Останавливаюсь. Нерешительно смотрю на человека. Показываю на него, потом на свою камеру, потом опять на него и вопросительно киваю головой.

Обычно, после этого человек соглашается мне позировать.

 

Где и как я храню свои фотографии

Все оригиналы фотографий в RAW формате я храню на рабочем компьютере с помощью программы Adobe Lightroom.

Файлы переименовываю по схеме: ГодМесяцЧисло_страна_порядковый номер. Например: "20080715_iceland_210", "20080620_syria_020" или "20080924_nkorea_598".

Для каждого путешествия создаю свою папку. Эти папки прячу внутри больших каталогов с названием года, то есть, все фотографии, сделанные в прошлом году, хранятся в папке "2008", все фотографии этого года хранятся в папке "2009" и т.д.

Как я обрабатываю фотографии

Я написал подробные пошаговые инструкции с иллюстрациями о том, как я обрабатываю каждую фотографию.

Делаю я это сначала в программе Adobe Lightroom, а затем в программе Adobe Photoshop. Процесс максимально автоматизирован и занимает меньше 1 минуты на фотографию...

Начинается все с удаления плохих фотографий. Хороший фотограф не тот, кто много снимает, а тот, кто много удаляет.

Смотреть 30 фотографий из серии "я рядом с деревом в разных позах", как правило, никому неинтересно. Оставьте одну, самую яркую на Ваш взгляд, фотографию. Остальные - удалите.

Не оставляйте плохие фотографии!Оставшиеся снимки я переименовываю в соответствии с шаблоном описанным выше.  Ко всем оставшимся фотографиям я применяю одинаковые первоначальные настройки, а именно:

  • Добавляю четкости: Clarity +50
  • Усиливаю второстепенные цвета: Vibrance +25
  • Увеличиваю резкость (Sharpening): Amount 40; Radius 0,8; Detail 50; Masking 0
  • Увеличиваю шумоподавление (Noise Reduction): Luminance 65

Удобно создать для этих настроек user preset и назвать его, например, Clarity-Detail-Noise. Чтобы не применять его к каждой фотографии отдельно, я применяю его к первой, затем выделяю все остальные с shift'ом и синхронизирую остальные фотографии с первой по этим параметрам (кнопка Sync справа внизу экрана):

 

Обработка каждой фотографии всегда начинается с одного и того же - кадрирования:

 

 

 

Я обрезаю все лишнее и неинформативное:

 

 

Часто на фотографиях "завален горизонт". То есть, линия горизонта идет не параллельно горизонтальной линии третЕй, о которой я писал ранее. В этом случае я немного поворачиваю кадр:

 

Следующим шагом я убираю виньетирование (затемнение в углах кадра), если оно присутствует. Ползунок Amount я тащу вправо, а ползунок Midpoint, наоборот, влево до достижения удовлетворительного результата:

 

 

 

Часто у фотографируемых сцен неравномерная освещенность. Из-за этого какая-то область Вашей фотографии может быть яркой, а какая-то, наоборот, затемненной. В последней версии Лайтрума для решения этой проблемы появился гениальный инструмент - градиентный фильтр. С помощью него Вы можете осветлить или затемнить часть кадра. Вызывается он нажатием кнопки "М". Например, на нашей фотографии автомобиль очень темный. С помощью градиентного фильтра можно осветлить только его, не затрагивая яркость остального кадра:

 

 

У меня "значение по умолчанию" для градиентного фильтра установлено на 0,6. Если этого не хватает, то можно подвигать ползунок в правой верхней части экрана (см. стрелочку) или использовать фильтр несколько раз, как на моем кадре. Именно применение этого фильтра сбивает большинство людей с толку, и они думают, что я использую технологию HDR.

Дальше я нажимаю кнопку auto и смотрю, какие настройки мне предлагает Lightroom. Обычно, они мне не нравятся, и я двигаю ползунки самостоятельно. Как правило, я прибавляю Fill Light до +10; Recovery я оставляю на 0; Blacks двигаю по вкусу, глядя на результат. Так же я могу подкорректировать баланс белого (справа сверху).

Если в кадре есть голубое небо, то я добавляю ему синевы и делаю облака более выразительными. Это можно делать во время съемки с помощью поляризационного фильтра, а можно с помощью пресета Matt's Deep Blue Sky.

Существует 3 уровня "усинения" неба. Я обычно пользуюсь первым, самым слабым, уровнем. Сравните результат. Финально отредактированная фотография без пресета:

 

 

 

И после использования пресета:

 

 

Важно заметить, что этот пресет так же увеличивает насыщенность красного, оранжевого и желтого цветов. Если в кадре есть люди, то кожа получается неестественного цвета. Уберите насыщенность этих трех цветов после использования. В нашем случае голубого неба в кадре нет, но применение этого пресета также дает неплохой результат:

 

 

Все! В Лайтруме обработка закончена. Теперь надо увеличить резкость фотографии для публикации в интернете. Для этого я экспортирую фотографию из Lightroom в формате TIFF (сначала я обрабатываю все фотографии, а затем экспортирую их все одновременно): 

 

 

  1. Выбираю папку, в которую будут экспортированы все снимки
  2. Так как я уже переименовал все фотографии, то экспортирую их под собственным именем
  3. Настройки экспортируемого файла выбираю: Format TIFF; Color space sRGB; Bit Depth 8 bits4.
  4. Ставлю галочку Don't Enlarge и максимальный размер по каждой стороне 800 pixels5.
  5. Увеличиваю резкость для экрана (sharpen for screen)
  6. Ставлю галочку для подписи на фотографии: sergeydolya.livejournal.com

После того, как я экспортирую все фотографии, я запускаю Photoshop. Недавно, я скачал Action для Photoshop по повышению резкости от pavel_kosenko. Если Вы заметили, то все мои фотографии, начиная со статьи о "Белой горе Подмосковья", стали значительно резче.

Это результат действия этого Action'а. Все, что я делаю, это захожу в Photoshop, выбираю File - Automate - Batch и добавляю резкости всем фотографиям в папке. Этот action можно скачать из статьи Павла о повышении резкости. Если Вы сами не сможете разобраться, как этим пользоваться (как не смог я), то Павел периодически проводит платные семинары, куда можно прийти со своим компьютером, и он Вам все настроит:

 

 

Все! Сохраняю фотографии "для web&devices" и после этого выкладываю их в интернет.Если Вы попробовали обрабатывать свои фотографии по моему алгоритму, то, пожалуйста, выложите результат в комментариях к этой статье. Желательно выкладывать исходный кадр и кадр после обработки.

fotokto.ru

Как я снимаю и обрабатываю фотографии

В этом посте я покажу весь процесс, который у меня обычно снимок проходит от съёмки до публикации в блоге на примере одной фотографии. Пост включает в себя рассказ об импорте в Lightroom, базовой обработке, уникальной (контекстной) обработке, экспорте чернового материала для Photoshop, базовой коррекции в нём и подготовке для web. Текст большой, много иллюстраций, поэтому убран под кат.  

Снимок до обработки и после неёВсеми камерами я снимаю исключительно в формате RAW, чтобы затем обрабатывать фотографии на компьютере. Даже для быстрого постинга не имею привычки снимать RAW+JPEG, о причинах чего писал здесь. После съёмки фотографии перекочёвывают в фотобанк Hyperdrive ColorSpace UDMA, флешка сразу же форматируется фотоаппаратом и остаётся в нём. Бывали ситуации, когда это спасало - снимки ещё импортировались в компьютер, а на глаза попадался интересный сюжет и я бросался его снимать.

Из фотобанка снимки импортируются в Adobe Photoshop Lightroom наиболее свежей версии. Здесь они древовидно структурируются по папкам по маске "год/месяц-день" на основном жёстком диске. Сама база Lightroom, где есть вся информация о тегах, времени съёмки и её параметрах, хранится на SSD-диске с высочайшей производительностью. Я писал об этом в заметке про ускорение Lightroom.

Во время съёмки я мало заморачиваюсь по балансу белого, резкости, контрастности и другим "камерным настройкам" - в любом случае, Lightroom всего этого не учитывает, выставляя после импорта настройки по умолчанию. Иногда я даже перевожу камеру в режим чёрно-белой съёмки, чтобы лучше представлять себе кадр, меньше отвлекаться на цветовую композицию.

Структурирование во время импорта из камеры

Прежде чем обрабатывать снимки, я провожу их сортировку и удаляю всё лишнее, что технически не устраивает - смазанные, слишком шумные, слишком тёмные или просто некрасивые кадры. Я делаю это, применяя к снимкам числовой рейтинг от 1 до 5 и цветовой рейтинг (красный, синий, зелёный, жёлтый). В Lightroom это делается нажатием кнопок от 1 до 0 на клавиатуре. Скажем, если вы хотите присвоить фотографии рейтинг "4 - красный", то нужно нажать сначала 4, затем 6. Смысл в том, что фотографии которые мне очень нравятся, получают рейтинг 5. Меньше нравятся - 4. Единицу получают кадры, которые ничего из себя не представляют, но выкинуть их жалко. Скажем, какой-нибудь коллективный портрет с вечеринки, где все смешные и с перекошенными лицами, горизонт завален, а экспозиция никакая. Цветовое кодирование применяется с целью логичной сортировки - "себе", "друзьям", "в блог" и т.д. По итогам сортировки кадры, не получившие никакого рейтинга, физически удаляются с жёсткого диска в корзину.

После этого отснятое структурируется в БД Lightroom по коллекциям. Там тоже древовидная структура. Скажем, снимки от одной съёмки могут попасть в каталог коллекций "Девчата", в коллекцию "Света", а также в каталог "Друзья", коллекцию "Света и Серёжа". Также, снимкам всегда назначаются ключевые слова, по которым их затем можно будет обнаружить в быстром поиске. Например, снимок может получить теги "портрет, Света, Москва, Поклонная гора, закат, девушка, ноутбук", если я сфотографировал кадр с участием фотомодели Светы на Поклонной Горе вечером, на закате, а у фотомодели в руках был ноутбук.Ключевые слова - так легче будет найти снимок

Папки коллекций в Lightroom - помогают упорядочить сотни снимков

Общая обработка в Lightroom

Далее я отбираю кадры в текущую обработку. Для этого в Lightroom есть Quick Collection, куда снимок легко отправить нажатием английской буквы B на клавиатуре. Можно выделить букет снимков, скажем с рейтингом "5 - красный" и отправить их в Quick Collection скопом. 

Базовые настройки Lightroom меня никогда не устраивают - по умолчанию на снимок накладывается мало резкости, минимум контраста, применяются самые минимальные настройки шумодава, не компенсируются оптические искажения объектива. Поэтому, после черновой сортировки я применяю обычные настройки (пресетом):

До базовой коррекции и после
  •  Увеличиваю чёткость на контрастных переходах параметром Clarity до +25
  • Увеличиваю контрастность +30
  • Расширяю динамический диапазон:
  • 1) высветляю тени Fill Light до +10
  • 2) Линейно сдвигаю яркость снимка в минус - Exposure -0,20
  • 3) Повышаю яркость средних тонов - Brightness +70
  • Насыщаю вторичные цвета Vibrance до +20
  • Возвращаю резкость Sharpening 60, Radius 0.8, Detail 45, Masking 0
  • Понижаю повысившийся монохромный шум Noise reduction/Luminance 25, Detail 75, Contrast 0
  • Понижаю цветовой шум Noise reduction/Color +35 
  • Исправляю оптические искажения - Enable profile correction
  • Сдвигаю тон оранжевого цвета +10 и жёлтого +5 (делает красноту лица более жёлтой)
Так как эти операции проделываются над подавляющим большинством снимков, я сохранил операции как пресет "My base quality" и даю Lightroom указание применять эти настройки прямо во время импорта, чтобы затем не нажимать это руками - экономит время.

Индивидуальная обработка в Lightroom

После основной обработки пресетом наступает время точной подстройки с учётом особенностей изображения. После кадрирования, если оно необходимо, я начинаю основной цикл обработки с изменения баланса белого. Иногда я использую автоматический баланс белого Ligthroom (Auto), несколько чаще выставляю пресет типа Cloudy (если снимал в облачную погоду), но больше всего использую ручной ББ, сдвигая полоски Temp и Tint так, чтобы получить желаемый результат.

Затем следует черёд полозка Blacks, выставляющего чёрную точку снимка. Если хочется добиться большего провала теней, могу поднимать его и до +25, но иногда приходится и убирать его до меньших значений, чтобы проявлялась фактура в тенях.

Регулирую общую насыщенность снимка параметром Saturation, но чаще предпочитаю регулировать насыщенность отдельных цветов в блоке HSL, так как здесь можно отдельно насытить оттенки - например, сделать голубой более выраженным, не затрагивая жёлтый или зелёный. На пейзажных снимках я таким образом повышаю насыщенность голубого неба. Отдельного плагина не использую. Иногда, для ещё большего акцентирования на небе, накладываю на него градиентный фильтр синего оттенка с плавным переходом от Exposure -0,5 до 0. Также, изменяют насыщенность отдельных оттенков (HSL/Luminance). Например, с этим кадром проделал следующие операции:

Результат:Применяю цветовое тонирование. На портретах, частенько, люблю добавить светлым тонам снимка теплоты (Hue 50, Saturation 15), бывает одновременно тёмные оттенки делаю более холодными (Hue 219, Saturation 18). Чаще делаю это пипеткой, контролируя результат на глаз.Цветовое тонирование: светлые оттенки в жёлтую гамму, тёмные в голубуюВ блоке Effects люблю акцентировать виньетирование - делаю так, чтобы яркость снимка падала от центра к краям. Например:
  • Amount -25
  • Midpoint 50
  • Roundness 0
  • Feather 100
Это психологически заставляет больше фокусироваться на центральной части кадра, нежели на периферии, делает снимок более объёмным.В редких случаях могу добавить зернистости - Grain: Amount 20, Size 10. Это ещё и позволяет скрадывать неравномерность шумов, скажем, когда они выражены в тенях и отсутствуют в светах.

Экспорт для последующей обработки в Photoshop

Готовые снимки скопом экспортируются в специальную папку "Фото для обработки" на массиве RAID0 в формате TIFF, 16 bit, в цветовом пространстве ProPhoto RGB, при 300 dpi (по умолчанию установлено 240 dpi, я делаю 300 с прицелом на распечатку в минилабе или на струйном принтере Canon, для принтеров Epson можно выводить в 360 dpi).

Каждый такой снимок занимает, для 16-мегапиксельной камеры, 84 мегабайта. Учитывая, что любые операции с цветом, яркостью, резкостью и остальными параметрами, которые я затем буду проводить, требуют качественного источника, вариантов сэкономить нет. При экспорте в 8-битный TIFF потеряется динамический диапазон - матрица современной камеры снимает в 14 битах, более старые модели в 12 битах. О JPEG речи вовсе идти не может - не только динамический диапазон схлопнется, так ещё и цвета и плавные градиенты в них скушает алгоритм компрессии, потеряется резкость. Экспорт в JPEG всегда - последняя стадия обработки. Самая последняя.

Обработка в Photoshop CS5

Итоговые 16-битные TIFF открываются в Photoshop CS5, где производится контекстная обработка. Здесь я могу исправлять дефекты кожи модели, производить локальную обработку, что-то высветлять, что-то затемнять. Также, в Photoshop производится локальное изменение резкости - скажем, на портретах я могу сделать более резкими зрачки глаз, волосы, фактуру одежды.

Как правило, на портретах я высветляю и делаю немного резче зрачки и убираю красный оттенок белков глаз. Обратите внимание - в большей степени высветляются именно зрачки, а не белки. Это акцентирует внимание на цвете глаз, который часто, по умолчанию, получается слишком тёмным, на грани невосприятия цвета. Это делается как инструментами типа Dodge, так и зональным смешением Color Dodge и Screen. Иногда для этой же цели снимок переводится в LAB и проводится работа с каналами. Зональная обработка снимков весьма контекстна, поэтому в рамках единого поста о ней рассказать невозможно. 

После всех этих операций снимок готовится "на формат". Имеется ввиду, что в зависимости от цели (распечатка, web, почта) он может иметь разные размеры и разные параметры резкости. Если снимок просто уменьшить, он будет выглядеть мыльным и не произведёт впечатления.

Как правило, я сохраняю три варианта - JPEG полного разрешения для передачи кому-нибудь результата (дальше сами разберутся что делать), JPEG с разрешением 1920x1080 для просмотра на телевизоре или проектора, JPEG с размером 1024 пикселя по длинной стороне кадра для выкладывания на Picasa, Вконтакте, каком-нибудь фотосайте, а также, для отправки по почте, чтобы друзья и колеги могли посмотреть что получилось, выбрать понравившееся для получения больших JPEG или TIFF. Размер в 1024 пикселя выбран не случайно - большинство уже сидит за мониторами с разрешением выше 1024 пикселей по короткой стороне кадра. Также, это родной размер для iPad, и он хорошо масштабируется web-хостингами. В некоторых случаях я масштабирую до размера 1280/800 по горизонтальной/вертикальной стороне кадра, чтобы снимки хорошо смотрелись на полный экран на ноутбуках с матрицами, имеющими разрешение 1280x800 пикселей.

Ключевой процедурой при подготовке "на формат" является повышение резкости. Очень хороший материал для изучения, на этот счёт, есть у Павла Косенко в статье "Интеллигентная резкость". Настоятельно рекомендую ознакомиться и понять, чтобы ваши снимки производили впечатление резких, технически качественных, даже при просмотре дурацкими вьюверами типа Windows Picture Viewer.

Как правило, я делаю так:

  • Уменьшаю снимок до нужного разрешения (обычным Bicubic)
  • Создаю дубликат основного слоя
  • Применяю к нему Shart Sharpening с настройками Advanced, включенной галочкой More Accurate:
  • Sharpening |  Amount 500, Radius 0,2px
  • Shadow | Fade Amount 0%, Tonal Width 100%, Radius 1px
  • Highlight | Fade Amount 100%, Tonal Width 100%, Radius 1px
  • Уменьшаю прозрачность верхнего слоя до 70%
  • Включаю маскирование слоя (Add Layer Mask)
  • Полупрозрачной мягкой кистью убираю резкость там, где она не нужна - на фоне, где появился шум, на том что не должно сильно бросаться в глаза
Далее снимок, через мастера экспорта для WEB (Ctrl+Alt+Shift+S), сохраняется с качеством от High до Very High в отдельную папку с цветопрофилем sRGB. Если нужно обработать таким образом много снимков и нет причин работать с зональным вытравливанием резкости, можно всем перечисленным операциям назначить макрос и натравить Photoshop на всю папку (File->Scripts->Image processor). В процессоре можно задать размер для масштабирования, указать что после этого нужно запустить макрос, что нужно конвертировать цветопрофиль в sRGB. Все обработанные снимки сами сохранятся в подпапку JPEG, которую Photoshop создаст в указанном месте или в папке с исходными TIFF16. Итог:

Также, вам может быть небезынтересно узнать, как обрабатывает свои снимки Сергея Доля, у которого традиционно шикарные пейзажи из путешествий.

q3d.livejournal.com

Анализ и обработка фотографий

В наше преимущественно цифровое время большинство людей, как фотографов, так и тех, кто хоть раз видел фотоаппарат, осознают необходимость обработки фотографий в графических редакторах.

Иногда фотографии нужно изменить, чтобы придать им какое-то настроении, которого не было на исходном снимке, а иногда наоборот – нужно обработать фотографию, чтобы она смогла передать настоящее настроение мотива, которое не смогла зафиксировать камера при автоматических настройках или в основательном, но невесёлом raw-формате.

Вряд ли в наш век можно найти много вменяемых профессиональных фотографов, которе отдают клиентам необработанные фотографии, снятые цифровой камерой, да и фотографы-любители предпочитают выкладывать в свои блоги и семейные альбомы обработанные снимки, если эти фотографии представляют для них хоть какую-то эстетическую ценность.

На пользователя интернета в наше время льётся поток визуальной информации и фотографу, как профессиональному, так и любителю, не стоит надеяться, что его работы будут удостоены пристального внимания. Всё, что фотограф хочет сказать своими фотографиями, он должен говорить вразумительно и понятно. Обработка снимков для фотографа – как краткость для писателя, помогающая целевой аудитории понять, что хочет сказать своей работой творец.

Что касается коммерческих фотографов, то они тем более должны уметь говорить простыми, короткими и яркими визуальными фразами. Нравится нам это или нет, но большинство клиентов, имеющих деньги и способных хорошо заплатить за работу, не обладает свободным временем для размышлений о прекрасном и о мотивах, побудивших фотографа сделать тот или иной кадр. Поэтому человек, планирующий зарабатывать деньги фотографией, должен уметь обрабатывать свои снимки в зависимости от требований заказчика – от лёгкой ретуши до полного изменения реальности. Переучивать клиентов и прививать им собственное представление об эстетике – занятие неумное и неблагодарное с финансовой точки зрения. Но и фотографам-любителям нужно уметь работать с графическими редакторами, если они не планируют хранить снимки только на карточках памяти.

Визуальную краткость, понятность, о которой я упомянул, не стоит путать с примитивностью самой фотографии. Снимок может содержать большое количество элементов, а может быть построен на одних формах и тенях, может быть ярким и красочным, а может быть монохромным и малоконтрастным. Но каков бы ни был снимок, зритель должен сразу понимать, зачем фотограф сделал его и обработка должна вести к этому пониманию, а не препятствовать ему.

Для того, чтобы решить, какие инструменты и фильтры лучше использовать, необходимо подумать, а что именно нужно изменить в этой фотографии, почему вообще её нужно обрабатывать и нужно ли вообще. То есть нужно решить, что в фотографии в необработанном виде не так.

Но прежде, чем решить, что в этой фотографии не так, нужно подумать – а что в этой фотографии “так”. Почему эта фотография не была стёрта ещё в камере, почему на неё нужно тратить драгоценное время своей жизни, чем она так хороша, чтобы показать её другим, чтобы зрители тратили на неё хотя бы пару секунд.

Бесспорно, ответы на эти вопросы будут субъективны и решение, зачем и как обрабатывать данный снимок, может быть спорным, но такой подход к работе с фотографиями может избавить фотографа от бесполезно потерянного времени, а зрителей – от созерцания неудачных снимков.

Итак, в этом очерке я попробую рассказать о нескольких примерах обработки, руководствуясь этим простым подходом:

    • Почему я решил заняться этой фотографией;
    • Что в этой фотографии нужно изменить;
    • Какими инструментами лучше сделать эти изменения.

 

 Итак, начну мой почти короткий сказ о реальности реальной и о реальности изменённой.

Эту фотографию я разберу подробно, а с остальными буду краток.

Что есть в этой фотографии хорошего?

  • Ряд лодок, освещённый закатным солнцем и их собрат, дремлющий в траве;
  • Забавная закорючка на небе;
  • Сухие водоросли, романтично болтающиеся под днищем передней лодки.

Что в этой фотографии не так? Для фотографов старшего поколения, воспитанных на журналах “Вокруг света” ответ очевиден – всё в полном порядке. На фотографии естественное распределение яркостей, объёмные лодки за счёт глубоких теней и светлой кормы, естественное небо. Хотя я тоже вырос на советских журналах, должен признать, что большинство покупателей, как на фотостоках, так и приобретающих постеры, не разделяют любовь к естественным фотографиям и у фотографов-противников радикальной обработки есть высокий риск остаться без денег. Да и мне самому, признаюсь, интересней менять реальность, чем просто запечатлевать её.

С этой точки зрения в фотографии есть следующие недостатки:

  • Внимательный читатель при упоминании закатного солнца наверняка посмотрел на фотографию ещё раз и скептически почесал нос. И скепсис его оправдан – при автоматическом балансе белого от закатного света ничего не осталось.
  • сухие водоросли и одинокая лодка теряются в тени, так что увидеть их с первого взгляда сложно.
  • это касается и закорючки в небе – с первого взгляда её не разглядеть

Что делать?

  • Так как солнце находилось у меня за спиной и песок был достаточно светлый, то необходимости делать HDR не было. Достаточно было сделать снимок с гистограммой, впритык подходящей к правому краю.
  • Для высветления теней под днищем лодки и под обрывом можно воспользоваться параметром Fill Light в Lightroom. Инструмент Shadow/Hightlights очень не люблю за его грязно-гранджевый способ осветлять тени.
  • Чтобы сделать облака более явными, нужно затемнить синеву неба и осветлить сами облака.
  • А для того, чтобы вернуть фотографии красивые закатные цвета … об этом позднее.

Итак, высветление теней и шумы. Конвертировал фотографию из raw в 16-битный psd в двух вариантах: одну – без изменений и одну – с параметром Fill Light и уменьшенным параметром контраста.

Назначение первой фотографии, оставшейся без изменений – создание яркостной маски. В качестве маски распределения яркости я использую чёрно-белый вариант фотографии, созданный фильтром Black-White с параметрами, которые я указывал в этой статье. Маска, созданная таким способом, слабее затрагивает синие света и сильнее – жёлтые и зелёные, чем простой Ctrl+клик на фотографии в списке каналов или комбинация Ctrl+Alt+2. Но разница эта заметна только на фотографиях с насыщенными цветами, для других снимков не имеет значения, как создавать яркостную маску. Эту черно-белую фотографию скопировал в список каналов второй фотографии, с высветленными тенями. Затем с помощью Ctrl+клик загрузил её как выделение, сделал копию слоя и добавил к ней эту маску.

Итак, я работаю со второй фотографией, первая теперь осталась только в виде сохранённой маски. К верхнему слою применил фильтр Noiseware, чтобы полностью устранить шумы на высветленных участках. Инвертировал маску верхнего слоя, с применённым шумодавом и затемнил её кривой.

Как видно на этом фрагменте, который я сильно осветлил, чтобы разница была заметней, влияние шумодава осталось видно только на участках, бывших тёмными на исходном снимке. Именно они сильнее подверглись влиянию Fill Light и именно в этих областях сильнее проявляются шумы. Многие шумодавы имеют настойки для уменьшения шума в областях разных яркостей, в том числе и Noiseware, но на этом примере я хотел показать, как добиться того же результата, если пользоваться только встроенным фильтром Фотошопа или того же Gimp-а. Кроме того, большинство шумодавов нелегко настроить так, чтобы их действие с одной стороны было не слишком агрессивным, с другой стороны – чтобы светлый шум не рассматривался как светлые элементы фотографии, которые не нужно шумодавить. Или как глагол от “шумодав” будет?

Синеву неба затемнил через Selective Color, параметром Black в синем и циановом. После чего дополнительно сделал корректирующий слой кривых в режиме Multiply, в свойствах слоя разделил каретку светлых тонов и передвинул её к центру. Маску кривых залил чёрным и открыл её только на небе. Все слои сложил и прошёлся один-два раза по облакам инструментом Dodge в режиме Highlights и силой 2%.

Так выглядят свойства самого верхнего слоя кривой, который в режиме Multiply.

Теперь – цвета. Ни изменение баланса белого в Лайтруме, ни корректирующий слой Photo Filter, ни Color Balance не дали мне тех цветов, которые я видел там, на месте. Помогла мне программа Photomatix, которая предназначена для совсем других целей, но из-за своего способа обращаться с цветами иногда подходит для обработки raw-фотографий. Исходный raw-файл открыл в Фотоматиксе и конвертировал как псевдо-HDR. Заодно решил сделать лодки и песок более рельефными – для этого уменьшил параметр Micro-smoothing, который при работе с настоящими HDR делает тонмаппинг менее реалистичным, но в данном случае дающим желаемый эффект.

Получившийся снимок скопировал в виде двух слоёв – один раз в режиме Color, второй раз – Luminocity. Прозрачность первого поставил на 50%, второго – на 20-30% и открыл его, рисуя белой кисточкой с прозрачностью 20% по маске только там, где хотел достичь рельефности – на лодках, песке и немного – на траве. После этого в свойствах верхнего слоя разделил каретку тёмных тонов, чтобы уменьшить влияние псевдо-HDR в тенях. Это нужно было сделать, поскольку параметр Micro-smoothing в Фотоматиксе при низких значениях создает шум на результирующем снимке, так что если бы я проделал операции с шумом на этом этапе, пришлось бы ставить шумодав на более высокое значение и убивать детали.

Так выглядят свойства самого верхнего слоя, который в режиме Luminocity.

Так как фотография предназначалась для стоков, клоном стёр номера на лодках, ибо проперти. Этим же объясняется и долгая борьба с шумом, на которую я не стал бы тратить время, если бы фотография предназначалась для просмотра в уменьшенном виде. Вот так вот, если вкратце.

Бесспорно, подобного эффекта можно было добиться и меньшим количеством шагов, особенно если работать в режиме Lab, но в этом примере, как и во всех примерах, которые публикуются в книгах и в сети, значение имеет не конкретная последовательность и тем более не конкретные параметры, а шаги обработки, которые могут пригодиться по отдельности, либо в другой последовательности. Нужно помнить, что даже фотографии, сделанные с одной точки с одинаковыми настойками, но камерами разных производителей, требуют различной обработки. Что уж говорить о снимках, сделанных разными камерами, с разными настройками, в разных условиях. Именно по этой причине я редко указываю использованые параметры фильтров – применение их один к одному к другим фотографиям приведёт только к разочарованиям и неудачным результатам.

В этом отличие фотографии от кулинарии – если неопытный повар отклонится от рецепта, то блюдо вряд ли получится съедобным. Если же неопытный фотограф будет строго придерживаться рецепта обработки и указанных параметров, то результат скорее всего не будет вкусным. И люди, говорящие о чрезмерной обработке в том или ином примере тем самым признаются, что не понимают главного смысла подобных уроков – они ожидали, что их возьмут на руки и отнесут к цели, а вместо этого получили компас и карту.

Почему я выбрал эту фотографию? Перспектива, композиция. Всё по правилам, по золотому сечению, фотограф горд собой, аки пингвин.

Что не так? Передний план слишком тёмный, как и небо в левой половине снимка, дымка на горизонте слабо различима, гнусный синеватый оттенок, пыль на матрицу попала, сволочь.

Что делать? В Лайтруме увеличил параметр Brightness и немного уменьшил Exposure. Дело в том, что Brightness осторожней обращается со светлыми участками, не выкидывая данные за правый край гистограммы. Но одновременно этот параметр делает снимок менее контрастным. Так что для любителей контрастных фотографий обращаться с Brightness нужно осторожно и осветлять фотографии с помощью Exposure. В то же время для фотографий, сделанных в контровом свете, для туманных пейзажей, лучше уменьшить Exposure и вернуть снимку яркость параметром Brightness, как в данном случае.

На слой, конвертированный в Лайтруме, положил слоем версию, конвертированную из raw в Фотоматиксе и открыл её маской только на небе для более рельефных облаков и самую малость – на траве. Создал корректирующий слой осветляющей кривой для всей фотографии и ещё один – открыл на маске только в левой части неба. Сверху – слой, залитый светло-зелёным цветом в режиме Soft Light и с небольшой прозрачностью. Забавно звучит – “фотограф создал корректирующий слой”. А потом фотограф создал небо и землю … простите, отвлёкся.

Почему я выбрал эту фотографию? Нужно было проиллюстроровать рассказ о поездке на остров Рюген. Так как снимать там на побережье ну совсем нечего, хоть удавись, пришлось фотографировать чаек и воду, воду и чаек, чаек на воде, чаек у воды, чаек с чайками и воду с водой.

Что не так? Всё. Дурацкая фотография.

Что делать? Стереть нафиг. Либо так её обезобразить, чтобы она уже не напоминала фотографию. Для этого положил на снимок три текстуры в режиме Soft Light – бетонной стены и две металлические поверхности. В свойствах слоя каждой текстуры передвинул каретку светлых тонов нижнего слоя влево и разделил её, удерживая Alt. Таким образом влияние текстур осталось заметно только на тёмных участках фотографии. Сверху – корректирующий слой Photo Filter, коричеватый, с небольшой прорачностью. Создал новый слой в режиме Soft Light, заполненный нейтральным серым. Для этого, удерживая Alt, кликнул на иконку нового слоя, в появившемся меню выбрал “Soft Light” и поставил галочку в “Fill with Soft-Light-neutral color (50% gray)”. На этом слое чёрной кисточкой маленького диаметра с прозрачностью 30% нарисовал тёмную рамку и большой кисточкой с 5% – виньетирование. Такое затемнение по краям обычно выглядит лучше, чем то, что даёт виньетирование, сделанное в фильтре Distort->Lens Correction.

Почему эта фотография? Понравились красивые разноцветные весёлые домики.

Что не так? Какие-то невесёлые и не очень разноцветные домики получились на фотографии.

Что делать? Для разноцветности сделал маску насыщенности, как описывал здесь. Слой насыщености с этой маской поставил в режим Saturation. Теперь, чтобы сделать фотографию ярче и веселей, выделил маску насыщености и создал корректирующий слой кривых. Маска автоматически добавилась к слою. Саму кривую изменять не стал, изменил только режим перекрытия слоя на Overlay и осветлил кривой маску, чтобы эффект был более выраженным. Тем самым я увеличил контраст только в областях насыщенных цветов, в то же время не изменив яркость ненасыщенных оттенков. Фотография стала более яркой, открыточной, в то же время сохранилась естественность. Ну или почти сохранилась. После этого сделал весь снимок светлее последним слоем кривых. Не конвертировал сразу из raw посветлее, чтобы не выбивать детали на облаках. Почему не обработал с помощью маски, как фотографию с лодками? Потому что в этой статье хотел показать различные способы обработки. Почему я использовал для третьего слоя корректирующий слой кривых, а не копию слоя? Потому что копия слоя с изменённым режимом перекрытия содержит все пиксели фотографии, а слой кривой содержит только информацию о типе слоя, что требует несравненно меньше места на диске и требует меньше памяти при работе с фотографией.

Почему эта фотография? Что-то сказочное было в этом переулке северного города Штральзунд. Низко висящие тёмные облака, плющ на стене, фонарь над улицей, летящая вдалеке курица. Такая холодная ветренная сказка.

Что не так? Получить нормальную экспозицию на облаках и на плюще в тени одним снимком невозможно. Фактура облаков на фотографии слишком естественная и скучная.

Что делать? Было понятно, что без HDR здесь не обойтись. Как человек семейный, не всегда могу себе позволить располагаться со штативом у каждой достопримечательности и, тщательно замеряя экспозицию, делать ряд экспозиций, иначе после очередной такой остановки могу получить по ушам. Так что сделал экспозиционный ряд с рук – три кадра с разницей в +/-2 ступени. Так как фотографии сделаны на широкоугольник, различия в кадрах, обусловленные шевелением рук или качанием фотографа на ветру, сложнее исправить простым смещение кадров в Фотошопе, чем фотографии, сделанные телеобъективом. При создании HDR Фотоматикс гораздо хуже справляется с подобными различиями в снимках, чем Фотошоп. Поэтому HDR собирал в Фотошопе. После этого HDR-файл загузил в Фотоматикс и сделал два кадра с разным тонмаппингом – более естественный и менее реалистичный, на котором была прорисована структура облаков. В Фотошопе положил второй кадр с чёрной маской на первый, открыл облака и слегка осветлил всю маску кривой, чтобы влияние верхнего слоя было видно и на домах.

Положил сверху фотографию со средней экспозцией, добавил чёрную маску. Немного осветил маску кисточкой, чтобы сделать снимок естественнее, но только на домах. Ещё один слой – с самой короткой экспозицией в режиме Darken и открыл только в области летящей птицы. Кривой осветлил этот слой, а нижнюю левую точку кривой подвинул правее – так как режим слоя изменён на Darken, то стала видна только птица, но на облака этой слой влияния не оказал. Создал слой Black/White с тёплым тонированием и уменьшил его прозрачность, где-то до 20%.

Почему эта фотография? Фотография просто репортажная. Не плохая, не хорошая. Как самостоятельный снимок не представляет особого интереса, в рамках репортажа о путешествии послужил частью визуального ряда.

Что не так? Вроде всё так, но скучно. Сделать фотографию чуть интересней можно было, например, придав ей античный вид – уменьшить насыщенность, либо сделать имитацию кросс-процесса, либо обезобразить её текстурами. Я решил не делать выбор и совершить все эти операции сразу.

Что делать? Как делать имитацию кросс-процесса – этой теме в сети посвящена уроков куча и маленькая тележка. Например: изменение кривых или уровней по каналам RGB; слой, заполненный тёмно-синим в режиме Exclusion; небольшое обесцвечивание снимка и последующий Color Balance с тонированием светлых областей в жёлто-зелёный, а тёмных – в синий. Конечно, не все результаты этих операций соответствуют реальному кросс-процессу, но скажем честно – мало кого это волнует в век цифровой фотографии. Пытаться воспроизвести в Фотошопе абсолютно реалистичный кросс-процесс равнозначно попыткам переделать автомобиль под лошадь так, чтобы он ездил со скоростью 30 км/ч, заправлялся сеном и оставлял после себя на дороге лепёшки – забавно, но совершенно бесполезно, не говоря уже о том, что лошадь лошади рознь.

Итак, вернёмся к фотографии. Для этого снимка я выбрал самый простой и быстрый способ имитации кросс-процесса – фильтр Cross Processing из набора Nik Color Efex, применив его к фотографии, предварительно слегка обесцветив её и подняв чёрную точку кривой для уменьшения контраста. После этого положил на фотографию несколько текстур в режиме Soft Light и, как описывал выше, с помощью свойств слоя уменьшил влияние текстур на светлые области фотографии.

Фотография спонтанная, без дизайнера, без визажиста и даже ассистента у фотографа не было. Камеру поставил в ручной режим, то есть M, установил параметры так, чтобы показывалась правильная экспозиция по небу. Внешнюю вспышку на камере поставил на +1 ступень, замерил мощность TTL-вспышки по морде животного. Сделал всего пять фотографий, потом животному стало скучно и оно сначала решило пожевать объектив, потом потоптаться по мне. Пришлось позорно убежать.

Дома, в безопасности, тепле и уюте, конвертировал фотогтрафию из raw с двумя настойками – одну потемнее, с прорисованным небом и одну – светлей и небольшим значением параметра Fill Light. Вторую фотографию открыл маской слоя только на звере и самую малость – на траве. Немного отретушировал морду, дабы эстетичней смотрелась. На животном нужно было повысить контраст, пришибленный параметром Fill Light. Для этого пару раз прошёлся по морде коровы: Dodge в режиме Highlights и Burn в Shadows, все на 2%. Сделал цвета ярче маской насыщенности, в Selective Color сделал больше чёрного в синих и циановых оттенках и больше зелёного в зелёных и жёлтых. Всё.

Лирически-размышлятельное отступление на тему цвета, стиля и поиска смыла всего, проплаченное коммерческой версией программы Gimp и клубом коллекционеров сброшенных шкурок ящериц.

В самом начале этой статьи я упоминал о том, что фотограф, который хочет обратить на себя внимание, выделиться собственным, узнаваемым стилем, должен говорить простыми визуальными фразами. Для кого-то это будет чёрно-белая фотография, обыгрывающая контраст и формы, для кого-то – малоконтрастные портреты. Что касается меня, то я стараюсь максимально упростить хроматическую составляющую снимка. Вот загнул… Хотел сказать, что стараюсь с цветами не мудрить. То бишь, если на фотографии яркие, насыщенные света, то насыщенными и контрастными должны быть все видимые оттенки. Если на фотографии все цвета приглушённые, то областей насыщеного цвета нигде не должно быть. Если фотография имеет тёлый цветовой оттенок, то холодные цвета – синий, циановый, магентовый можно уменьшить или вообще убрать. Это “надо” относится конечно же к моим предпочтениям, а не к “надо” фотографии вообще.

Итак, о визуальной краткости в моём понимании.

Почему эта фотография? Фотография тоже репортажная. Из длинного фоторяда минских зарисовок.

Что не так? Гнусный синеватый оттенок. Слишком много цветовых оттенков. Недостаточная прорисовка текстур.

Что делать? Для усиления текстуры использовал фильтр Tonal Contrast из набора Color Efex. Осветлил фотографию кривой. Создал новый слой Hue/Saturation и в нём убрал насыщенность всех холодных тонов – синий, циановый, магенту. Сверху ещё один слой – уменьшил общую насыщенность. На самом деле сделал это я в предыдущем слое, но так легче проиллюстрировать процесс обработки на списке слоёв. Сверху – слой, залитый тёмно-зелёным с режимом перекрытия Hard Light и небольшой прозрачностью. Я использую для тонирования режим Soft Light, когда нужно сохранить цветовой оттенок самых светлых и самых тёмных областей. Когда нужно тонирование всех яркостей, использую Hard Light, иногда – фильтр Color Stylizer из того же Color Efex.

Почему эта фотография? При съёмке на широкоугольник церковь красиво расходится веером. На небе – красивые облака. Всё навевает настроение суровой скандинавской осени. Хотя это был Минск и лето.

Что не так? Понятно, что запечатлеть одним снимком облака и церковь невозможно. С цветом тоже нужно было поработать.

Что делать? Как часто на живописных местах, я опять был без штатива и опять пришлось снимать с автобрэкетингом с рук. К счастью, в облачную погоду этого хватает для нормального HDR. Сделал тонмаппинг с указанными параметрами.

Клоном зарисовал субъекта на лестинце. На второго субъекта терпения уже не хватило. Его я взял с фотографии со средней экспозицей – скопировав эту фотографию с чёрной маской на HDR после тонмаппинга, открыв человека на маске слоя и подогнав кривыми яркость участка с человеком под общую яркость. После этого положил сверху слой Black/White, в котором сделал светлее тёплые тона и темнее – холодные. Уменьшил прозрачность слоя до 30%. Сверху – кучку текстур, все в режиме Soft Light, собрал их в группу и на маске группы немного закрасил чёрным саму церковь. Корректирующий слой Color Balance с классическими параметрами имитации кросс-процесса: желто-красный в светлых тонах, сине-сиановый – в тёмных, все параметры небольшие. На верхнем сером слое в режиме Soft Light нарисовал затемнение по краям.

Почему эта фотография? Снимок по настроению мало мало отличается от предыдущего, только в нём хотелось сильнее проявить структуру статуи и здания.

Что не так? Как в предыдущей фотографии.

Что делать? Так как по всем параметрам снимок подобен предыдущему, то и обработка будет аналогичной. Только для проявления текстуры, после создания HDR и тонмаппинга, я применил к фотографии фильтр Tonal Contrast.

После этого, дабы не тратить время, просто перетащил все слои с предыдущей фотографии и открыл текстуры на всем снимке, залив маску группы текстур белым.

Меня иногда спрашивают, как я обрабатываю концертные фотографии. Как раз в этой области никаких особых секретов нет. Снимки, от пары десятков до пары сотен, нужно обработать и поставить в сеть или отослать в кратчайшее время, иногда уже вечером после концерта. Конечно же времени на тщательную обаботку концертных фотографии нет. Я пользуюсь двумя скриптами для обработки снимков – один создаёт маску насыщенности, но использует её для кривой яркости, после чего увеличивает резкость через Smart Sharpen, ставит лого и экспортирует в jpg. Второй скрипт делает то же самое, но первым шагом применяет к фотографии в полном размере фильтр Tonal Contrast из Color Efex, поле чего немного размывает изображение через Gaussian Blur и уменьшает его. После чего та же маска для яркости, шарп и jpg. Размывать фотографию немного нужно, поскольку одним из эффектов фильтра Tonal Contrast уже является повышение резкости на границах, а Smart Sharpen очень не любит, если ему скармливают фотографию с уже повышенной резкостью. Так как я размываю фотографию в большом размере, на качество уменьшенного снимка это не влияет, но позволяет Smart Sharpen давать качественные результаты.

Перед тем, как запустить батч в Фотошопе, я экспортирую выбранные фотографии из Лайтрум с применёнными пресетами. Их у меня всего три, все с лёгким Fill Light, уменьшенным параметром Exposure у увеличенным Brightness. Параметр Recovery я не использую нигде и никогда. Его эффект, как и эффект Shadows/Highlights убивает контраст и делает фотографии малоконтрастными, тусклыми, на мой вкус.

Итак, три пресета. Как я описывал выше, если у меня есть фотография в холодной гамме, то я предпочитаю её всю перевести в холодные цвета и немного сдвинуть баланс белого в синий. Аналогичные процедуры для фотографий в тёплых тонах. Если цвета яркие и насыщенные, то стараюсь наоборот, повысить насыщенность.

Один из пресетов сильно уменьшает насыщеность тёплых оттенков через HSL в Лайтруме и делает небольшое синее тонирование через Split Toning. Второй пресет – симметрично то же самое с тёплыми оттенками. Третий пресет – уменьшает величину параметра Saturation, увеличивает Vibrance, увеличивает контраст. Примеры работы всех трёх пресетов можно увидеть на приведённых фотографиях.

Нередко случается, что фотография, неплохая по композиции, на которой запечатлён интересный момент, пересвечена ярким цветным софитом, из-за чего потеряна структура. В данном случае фотографию нередко можно спасти, если съёмка велась в raw, как, в общем-то и следует снимать концерты в помещении.

Для начала нужно в Лайтруме или другом raw-конвертере попробовать сдвинуть баланс белого в сторону от проблемного цвета, затем немного уменьшить параметр Exposure и восстановить яркость параметром Brightness, как было написано выше. Если этого будет недостаточно – уменьшить насыщенность всей фотографии, также в Лайтруме, но не очень сильно. Если и после этих манипуляций проблема не будет устранена, нужно перейти в закладку HSL и уменьшить насыщенность проблемного цвета.

После этих манипуляций фотография может стать малоконтрастной и цвета – совсем тоскливыми. Первая проблема устраняется корректирующим слоем кривой в режиме Soft Light, причём и саму кривую можно изменить – поднять её, опустить, сделать S-образную. Обязательно нужно над слоем кривой сделать копию основного слоя в режиме Color, иначе манипуляции с яркостью при работе в режиме RGB опять начнут приводить к перенасыщенным цветам. Проблема с цветом решается маской насыщености, но не со слоем Hue/Saturation, а с Vibrance, который осторожней обращается в красными и жёлтыми тонами, обычно проблемными для концертных фотографов.

Про обработку портретов в этой статье я решил не писать. Во-первых, пока в этой теме и для меня много неисследованных областей. Во-вторых, тема эта очень обширная и действительно качественно её лучше преподавать на месте, при живом общении. Если вдруг получится как-нибудь выбраться в Москву, может удасться организовать толковый семинар на эту тему, с описанием всех мелочей. А пока коротко расскажу о моей типичной обработке фестивальных портретов.

Для портрета этого известного в сцене англичанина, имя которого всё время забываю, я применил те же приёмы, что использовал во многих фотографиях, про которые рассказал выше. В Лайтруме осветлил тёмные области через Fill Light. В Фотошопе уменьшил насыщенность холодных оттенков, добавил текстуры и стёр их на человеке, слой Black/White с тёплым тонированием и небольшой прозрачностью. Для того, чтобы слой Black/White не из

www.takefoto.ru


Смотрите также